Размножают виноград черенками и отводками, посевом семян виноград выращивают только для селекционных целей. При размножении черенками заготовку побегов (чубуков) проводят осенью, после листопада. Их можно заготавливать и весной, до набухания почек, при условии хорошей сохранности маточных кустов. Заготавливают чубуки с наиболее здоровых, высокоурожайных кустов. Чубуки не должны быть короче 80 - 90 см. С чубуков удаляют усы и пасынки, после чего связывают их в пучки строго по сортам. Для этого к каждому пучку прикрепляют этикетку, на которой записывают сорт и количество.
Чубуки осенней заготовки укладывают на зимнее хранение в подвал или погреб, в умеренно влажный песок. Каждый пучок пересыпают слоем песка толщиной 3 - 5 см. Температура хранения должна быть в пределах +1...+50 С. По опыту, лучшим временем укоренения черенков является март-апрель. При значительном количестве черенков укоренение производится в парниках, для чего на дно котлована-парника кладут слой навоза (50 - 60 см) и на навоз насыпают слой земли (15 -16 см), или укореняют при помощи электрических нагревателей в специальных устройствах. При малом количестве черенков садовод может укоренить их в комнате. Скорее и лучше укоренение идет при температуре +25...+30" С с применением кильчевания.
Кильчевание - это прием, когда на нижних концах черенков за 15-20 дней образуется каллюс, а распускание почек задерживается дней на 10. Для этого надо создать такие условия, чтобы верхняя часть черенков была в холоде, а нижняя - в тепле и при нормальной влажности. Эта работа начинается с разрезки цельных чубуков на черенки длиной 25 - 30 см. Каждый черенок должен иметь 3 - 4 здоровые почки. Полезно делать бороздование. Этот прием состоит в том, что вдоль черенка на нижней части наносят 2 - 3 мелких царапины гвоздем длиной 5 -10 см. В период кильчевания в бороздках также образуется каллюс, что активизирует камбий и способствует образованию корней не только в узлах, но и в междоузлиях.
Подготовленные к посадке черенки вымачивают в течение 1 - 2 суток в воде комнатной температуры, затем нижнюю половину черенков помещают на 12 часов в раствор стимулятора роста - гетероауксина (1 таблетка на 0,5 л воды) или, за неимением последнего, в розовый раствор марганцовки. После вымачивания черенки слегка просушивают и проводят парафинирование их верхней части сантиметров на 10. Для этого каждый черенок быстро, на 1 - 2 секунды, опускают в расплавленный парафин.
Черенки высаживают в предварительно прошпаренные в целях дезинфекции крутым кипятком опилки наклонно, оставив на поверхности только верхний глазок. Используют для посадки полиэтиленовые мешки или деревянные ящики. Полиэтиленовый мешок или ящик с черенками ставят ближе к источнику тепла, лучше на деревянную подставку, положенную на батарею отопления, потому что тогда в зоне будущих корней устанавливается температура +25...4-30" С, а у верхней части, т. е. у почки, - на 5 -10° С ниже за счет стекающего с окна прохладного воздуха. Для измерения температуры в нижней части черенков ставят термометр.
Черенки ежедневно поливают теплой водой. Для стока излишней воды на дне должно быть отверстие. Через 15-20 дней на нижних концах образуются каллюс и зачатки корней, а верхние почки будут распускаться. В этот момент черенки надо вынуть из мешка или ящика и рассадить по одному в стаканы из толя без дна, сантиметров 10 в диаметре и 20 - 25 длиной, в рыхлую питательную почву и сразу же полить водой. Стаканы поставить в ящик на окно, ближе к свету.
Надо внимательно наблюдать за влажностью почвы в стаканах, не допуская ее подсыхания или переувлажнения.
При наступлении теплых дней надо приучать саженцы к наружному воздуху и солнечному облучению. Для этого их выносят на балкон или во двор. После заморозков хорошо развитые саженцы можно посадить на постоянное место, а слабые - на грядку для доращивания.
Для получения новых саженцев горизонтальными отводками зрелый стебель закапывают в неглубокую канавку, оставляя на поверхности лишь его верхушку. На подземной части молодых побегов образуются придаточные корни, и молодой побег частично переходит на самостоятельное корневое питание. Осенью закопанный в канавку стебель отделяют от маточного растения, освобождают его от земли и разделяют на ряд самостоятельных растений.
Посадочный материал осенней заготовки прикапывают на зимнее хранение в подвал или погреб, где температура в пределах +1...+50 С.
Под виноградник отводят возвышенные, хорошо защищенные места, обычно южных или юго-западных склонов. Почва больше подходит черноземная, по механическому составу супесчаная или суглинистая. Тяжелые почвы можно улучшить, добавляя щебенку, гравий до четверти объема вынутой земли. Болотистые и сильно засоленные почвы для выращивания винограда не пригодны.
Лучшим временем посадки винограда является весна.
Высаживают его в посадочные ямы или траншеи, выкопанные с осени. Для этого готовят ямы глубиной 80 см и шириной 1 м. Траншеи копают шириной и глубиной 80 см и такой длины, сколько будет посажено кустов винограда при расстоянии между ними 1,5-2 метра. В каждую яму и в траншею под каждый куст вносят перегноя 3 - 5 кг, 200 г суперфосфата и 60 г хлористого калия. Все это перемешивают с верхним слоем земли и так оставляют на зиму.
Весной в подготовленных траншеях или ямах разрыхляют почву. Перед посадкой окоренелый саженец вынимают из стакана, не нарушая кома земли, ставят его на холмик земли, насыпанный внутри ямы. Ставят саженец так, чтобы глубина посадки была от поверхности почвы до пятки саженца (нижнего конца черенка) не менее 50 см. Корни засыпают рыхлой землей чуть выше корневой системы, хорошо уплотняют, затем поливают водой и, когда вода впитается, посадочную яму мульчируют перегноем или компостом слоем 3 - 4 см. И так, незаполненными, траншеи или ямы оставляют на все лето и только осенью, в сентябре, закапывают, закрывая часть молодого побега так, чтобы вокруг саженца оставалась широкая лунка сантиметров на 10 - 12 ниже уровня почвы.
Летний уход за посадками состоит в своевременном поливе, рыхлении почвы, подвязке растущих побегов и уничтожении сорняков.