В продаже имеется также клей "Бустилат". Он, как и КМЦ, обладает хорошей клеящей способностью и удобен в работе. Если крахмальные и мучные клейстеры нередко становятся рассадниками бытовых насекомых, то при при- менении синтетических клеев это исключено. Подготовлен- ная поверхность должна быть сплошь оклеена газетами, без пропусков. Очистите ее от пыли, срежьте бугорки и еще раз покройте клеем и дайте ему просохнуть в течение суток. Пока клей сохнет, приготовьте обои. Начните с обрезки одной из кромок: для оклейки правой стены (если стоять лицом к окну) срезают левую кромку, а для левой - правую. Затем разрежьте рулоны на полотнища длиной, равной высоте помещения, плюс припуск 10 см. Старайтесь разрезать рулон так, чтобы при наклейке полотнищ на стену узоры на них совпадали. Сложите обои стопкой ли- цевыми сторонами к полу, чтобы края их оказались сдви- нутыми по отношению друг к другу на 2-3 см (обои уложи- те на полиэтиленовую пленку). Валиком или маховой кистью ровным слоем нанесите клей на тыльную сторону полотнища и дайте ему пропитать бумагу. Если в качестве клея вы используете клейстер, то учтите, что обои, на- печатанные на тонкой бумаге, промазывают холодным клейстером один раз, а обои из плотной бумаги - теплым клейстером два раза. Вбейте гвоздик на высоте вытянутой руки и повесьте отвес - он поможет вам при наклейке обоев на стену. Первое полотнище наклеивайте так, чтобы обрезанная кромка была обращена к окну. Качество работы в основном будет зависеть от того, как вы разгладите полотнище на стене. Делать это нужно так. Встаньте на стремянку, приклейте один конец полотнища к верхней части стены, остальная часть пусть свободно свисает вдоль отвеса. Проверьте, точно ли по отвесу висит по- лотнище, а затем ребром ладони движением по центру и сверху вниз прижмите его к стене. Проверив, заняло ли оно строго вертикальное положение, легкими движениями от центра к краям, сверху вниз разгладьте обои одежной щеткой или сухой чистой тряпкой. Приклеенное полотнище еще раз разгладьте мягкой тряпкой - теперь уже кругооб- разными движениями. Проследите, чтобы под обоями не ос- талось пузырьков воздуха. Если же они все-таки оста- лись, проколите их тонкой иглой, выпустите воздух и разровняйте обои щеткой. Второе полотнище наклеивайте так, чтобы захватить необрезанную кромку первого полот- нища. У наклеенных нахлестом к свету обоев места соеди- нений (швы) не видны. ОТДЕЛКА ПЛЕНКАМИ И САМОКЛЕЯЩИМИСЯ ОБОЯМИ Пленка хорошо ложится на стену или дверь, если поверхность тщательно выровнена, покрыта олифой, прош- паклевана, зачищена шкуркой, просушена и протерта от пыли. Раскраивают пленку на полотнища сапожным ножом. Сутки полотнищам дают отлежаться, выровняться. Перед наклейкой пленки не забудьте провести сверху, где обыч- но кончается фриз, горизонтальную линию, а у одного из углов повесить отвес. Пленку "изоплен" клеят встык, то есть без нахлеста. Поэтому клеить полотнища можно, на- чиная и от окна, и от дверей, как вам будет удобней. Но можно клеить и внахлест с последующей "прирезкой". В этом случае первая операция выполняется так же, как при наклейке бумажных обоев. Второе полотнище пленки напус- кают (наклеивают) на первое. Как только клей наберет прочность, но будет еще достаточно эластичным, полосу нахлеста по линейке обрезают. Отрезанные полоски отде- ляют от полотнищ, а их края плотно прижимают к стене. Оклеенные пленкой стены промывают теплой водой и тампо- ном из мягкой ткани удаляют следы клея. Швы можно про- мывать только через сутки. Для облицовки стен пленкой используют клей "Бустилат" или мастики марок КН-2, КН-3. "Бусти-лат" наносят на оборотную часть пленки тонким слоем валиком или куском поролона, а мастики - жесткими капроновыми щетками. Самоклеящиеся обои обычно используют для облицовки стен прихожих, кухонь и сануз- лов. Выпускают их в рулонах длиной 14 м и больше, а ши- риной 40 и 90 см. Наклеивать обои лучше всего на по- верхность, обитую оргалитом или картоном. Полотнища наклеиваются внахлест, как бумажные обои. САМОДЕЛЬНЫЕ, ВОДОСТОЙКИЕ В передней, возле входной двери, обои быстро пачкаются. Поэтому часто вместо обоев наклеивают на стены клеенку. Кто так делал, тот знает, как трудно бы- вает найти клеенку с подходящим для этой цели рисунком. А между тем совсем нетрудно превратить старые обои в новые, даже водостойкие. А их индивидуальный и доста- точно оригинальный рисунок может стать одной из отличи- тельных особенностей вашей квартиры. Для этого необхо- димо заготовить заранее: водные краски (гуашь) нужных расцветок, плоские кисти, деревянные линейки, мебельный бесцветный лак НЦ-222, НЦ-228. Итак, новые обои или клеенка не понадобятся, если старые имеют гладкую фак- туру и нуждаются лишь в небольшом ремонте. Прежде всего надо выбрать или придумать самому рисунок. Это самый сложный, творческий этап работы. Рисунок должен быть достаточно простым, чтобы вы смогли изобразить его на вертикальной стене самостоятельно. Для этого он должен выполняться прямыми линиями и содержать минимальный (всего два-три) набор цветовых тонов. Совершенно необя- зательно покрывать рисунком всю стену. Иногда достаточ- но в верхней части стены (чуть выше линии глаз) нанести пояс из орнамента или переплетающихся полосок. Яркость рисунка достигается сочетанием контрастных или близких по цвету красок. Хорошо смотрятся такие сочетания, как желтый - красный, желтый - черный, желтый - коричневый, салатовый-зеленый, голубой-синий и т. д. Размер кисти должен соответствовать толщине линий задуманного рисун- ка. Чтобы кисть не пачкала линейку краской, ее металли- ческий наконечник должен скользить вдоль кромки линей- ки. Для этого прибейте снизу линейки узкую деревянную планку толщиной 8-10 мм так, чтобы край линейки нависал над планкой на 5-6 мм. Подготовьте стену для ремонта. Удалите рваные полоски обоев и заклейте (обойным, муч- ным или крахмальным клеем) эти места белой бумагой. После того как стена просохнет, покрасьте ее ровным слоем гуаши. Цвет краски должен соответствовать преоб- ладающему цвету выбранного рисунка. С помощью линейки разметьте и нанесите карандашом контурные линии рисун- ка. Пользуйтесь карандашом средней твердости (М и МТ). Теперь кистью нанесите линии рисунка. Делайте это неспеша и достаточно аккуратно, каждый раз отмечая взглядом начало и конец линии. Плотно прижимайте левой рукой линейку к стене. Следите, чтобы она не ложилась на сырые, еще не высохшие линии. Не берите на кисть много краски. Окунайте ее не более чем на треть. Лишнюю краску снимайте о край банки. Проведя линию, прижимайте кисть к ребру линейки и не меняйте угол наклона. Пальцы правой руки с зажатой в них кистью должны скользить по линейке. Аккуратно проведенные линии придадут рисунку "профессиональный" вид. Когда рисунок высохнет, покрой- те всю стену лаком. Наносить его надо одним слоем, ши- рокой мягкой кистью (он быстро сохнет). Чтобы не было наплывов и потеков, окунайте кисть в лак не более чем на треть. А нанося слой, следите за кистью. Если на другой ее стороне начинают накапливаться излишки лака, быстро поверните кисть и продолжайте работу. Другими словами, поочередно красьте то одной стороной кисти, то другой. Лак наносите параллельными полосами в одну сто- рону. Не покрывайте им одну и ту же полосу дважды. Вто- ричное покрытие возможно только после того, как первый слой окончательно высохнет. Подготовленные таким спосо- бом обои можно мыть или протирать влажной тряпкой. Они будут служить много лет. Облицовка Облицовка стен и перегородок плиточными и листо- выми материалами защищает их от воздействия агрессивной среды, улучшает внешний вид и санитарно-гигиенические условия в процессе эксплуатации. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Для внутренней облицовки применяют керамические, шлакоситалловые, ксилолитовые, полисти-рольные, поливи- нилхлоридные и стеклянные плитки. Наиболее часто ис- пользуют керамические глазурованные плитки квадратной формы с размером стороны 150 или 100 мм, а также прямо- угольные - 150Х 100, 150Х75, 150Х25 мм. Кроме рядовых плиток выпускаются плитки с завалом с одной или с двух сторон (концевые), угловые усеночные для закругления внешних углов, угловые лузговые для внутренних углов, а также карнизные и плинтусные. Лицевая поверхность пли- ток покрыта белой или цветной глазурью, тыльная сторона - рифленая для лучшего сцепления с раствором. Выпуска- ются плитки белые, серые, желтые, красные и коричневые. Листы и плиты из прокатного шлакоситалла (стеклокрис- таллического материала) выпускают белого и серого цве- тов с размерами: листов шириной 300-900 мм, длиной 600-2800 мм и толщиной 8-10 мм, плит - 300х 300-600х 600 мм, толщиной 9 и 15 мм. Тыльная сторона плит и лис- тов рифленая. Шлакоситалл обладает малой плотностью, повышенной механической прочностью и химической устой- чивостью. Ксилолитовые плитки размером 200Х200 и 250Х250 миллиметров, толщиной 12-18 миллиметров приме- няют для облицовки стен в помещениях, где нет система- тического воздействия влаги. Облицовочные полистироль- ные плитки выпускают толщиной 1,25 и 1,35 мм квадрат- ные, со стороной 100 и 150 мм, прямоугольные 100Х300 мм, а также фризовые 100Х20(50) и 150Х20(50) миллимет- ров. Лицевая сторона плиток гладкая, глянцевая, а тыль- ная поверхность рифленая, с бортиком. Выпускаются плит- ки разнообразной расцветки (до 10 цветов), что позволя- ет создавать красивый интерьер кухонь или сантехничес- ких узлов. Поливинилхлоридные плитки выпускаются разме- рами 150Х 150 и 300Х300 миллиметров, толщиной 1,2 мил- лиметра. Облицовочные стеклянные плитки типа "марблит" изготовляют белого, черного, молочно-белого и других цветов. Размеры плиток 150Х150 мм и 150Х100 миллимет- ров, толщина 10 миллиметров. Декоративный бумажно-сло- истый пластик выпускается в листах длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1600 мм и толщиной от 1 до 5 мм и применя- ется как облицовочный материал. Часто он имитирует цен- ные породы дерева, мрамор, малахит и т. д. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД ОБЛИЦОВКУ Каменные и кирпичные стены, выполненные в пусто- шовку, необходимо очистить от пыли, грязи, подтеков раствора и особенно от гипса (вредно влияющего на проч- ность сцепления плиток с цементным раствором) и затем промыть. Если имеются жирные пятна, то их удаляют 5% водным раствором кальцинированной соды. Бетонные, ка- менные, оштукатуренные поверхности, а также кирпичные стены, выложенные с полным швом, перед облицовкой насе- каются пневматическим молотком (пистолетом 2-КМР) или вручную - зубилом, скарпелью или царапкой. Насечки и царапины должны располагаться не реже чем через 50 мм. После насечки поверхность промывается водой. Каменные и бетонные поверхности обрызгивают жидким цементным раст- вором, а после схватывания обрызга при необходимости выравнивания поверхности ее оштукатуривают цементным раствором по маякам. Если общая толщина штукатурного намета превышает 300 мм, облицовываемую поверхность ош- тукатуривают по металлической сетке с ячейками 10Х 10 или 15Х 15 мм. Деревянные стены и перегородки перед облицовкой ош- тукатуривают по металлической сетке, прибитой к каркасу из брусков толщиной 20-25 мм с прокладкой толя или ру- бероида. Для лучшей связи с плитками выровненный штука- турный грунт не затирают, а нарезают царапкой или гвоз- девой щеткой в двух направлениях под углом 45ш к по- верхности пола. Прочность штукатурного раствора должна быть не ниже прочности раствора прослойки облицовки. Для крепления керамических, шлакоситалловых и стеклян- ных плиток применяют цементный раствор состава 1:4-1:6 (портландцемент марки 300-400 и чистый кварцевый песок) прочностью не ниже 75 кгс/см2 или специальные масти- ки-полимерцементную (ПЦ), цементно-казеиновую и карбок- сицементно-песчаную (КЦП). Ксилолитовые, полистирольные и поливинилхлоридные плитки приклеиваются синтетически- ми клеями и мастиками. Непосредственно перед облицовкой поверхность затвердевшей подготовки надо смочить водой. ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ Плитки предварительно рассортировывают по цветам и оттенкам, качеству и размерам. Сортировку по размерам следует производить по шаблону, деля плитки на группы с разницей в размерах в 1 мм. Как правило, в одном гори- зонтальном ряду не размещается целое число плиток, поэ- тому возникает необходимость их рубки. Перерубка кера- мических глазурованных плиток производится при помощи стеклореза или стального резца с победитовым наконечни- ком. До начала облицовки необходимо проверить верти- кальность стен, а затем в нужных местах установить мая- ки, определяющие поверхность облицовки. Для этого в верхней части стены забивают около углов два гвоздя, по ним опускают весок и по отвесу забивают гвозди в нижней части стены так, чтобы шляпки их касались шнура веска. После этого натягиванием шнура по этим гвоздям в гори- зонтальном и диагональном направлениях забивают проме- жуточные гвозди так, чтобы их шляпки находились в общей вертикальной плоскости будущей облицовки стены. При этом надо учитывать, что толщина растворной прослойки под плитками должна быть не менее 7 и не более 15 мм. При более толстом слое плитка оседает и может образо- ваться водная пленка, снижающая прочность сцепления плитки с прослойкой. При уменьшении толщины прослойки может произойти ее обезвоживание (вследствие отсасыва- ния воды), в результате чего снижается прочность раст- вора. Произведя предварительную раскладку (разметку) плиток в одном горизонтальном и одном вертикальном ря- ду, устанавливают временные или постоянные маяки из плиток рядом и заподлицо со шляпками забитых гвоздей. Временные маяки крепят к стене гипсом, постоянные маяки устанавливают на концах рядом на цементном растворе. Облицовка стен производится вразбежку , "шов в шов" и по диагонали . Способ вразбежку скрывает погрешности в толщине швов и реко- мендуется при использовании плиток с разными размерами сторон, хотя он требует большого числа неполномерных плиток. При облицовке "шов в шов" необходима строгая отвесность всех вертикальных швов, которую можно обеспечить только при одноразмерной плитке. Облицовка по диагонали является наиболее сложной и тру- доемкой. В том случае, когда стены облицовывают не на всю высоту, облицованная панель должна выступать из плоскости вышележащей штукатурки не менее чем на 20 мм, так как иначе карниз облицовки придется втапливать в штукатурку, что ухудшит внешний вид отделки. После ус- тановки маяков в нижних углах стены на уровне их верха забивают штыри или гвозди и между ними строго горизон- тально натягивают шнур-причалку. Первый ряд плиток (плинтусных или обычных) укладывают на выверенную по- верхность пола, а когда пол еще не сделан - на горизон- тально установленную деревянную рейку. Рекомендуется начинать облицовку в середине стены и идти вправо и влево, точно соблюдая разбивку швов и выравнивая верх каждой плитки по шнуру-причалке. Затем устанавливают крайние плитки второго ряда, натягивают между ними шнур и укладывают плитки второго ряда, идя от одного края к другому. В такой же последовательности ведут установку плиток всех остальных рядов. Во время облицовки верти- кальность (отвесность) и ровность плоскости периодичес- ки проверяют правилом и уровнем. Цементный раствор нак- ладывают на тыльную сторону плитки и при помощи кельмы или лопатки оформляют его в виде усеченной пирамиды, затем плитка устанавливается на место и осаживается на- несением легких ударов ручкой кельмы до общего уровня облицовки. Излишек раствора, выдавливаемый из-под плит- ки, срезают кельмой и сбрасывают в растворный ящик. Прочность облицовки во многом зависит от предваритель- ного увлажнения плиток и облицовываемой поверхности. Не следует увлажнять плитки погружением их в воду, так как в силу большой водопоглощающей способности черепка плитки на ее поверхности образуется водная пленка, ко- торая препятствует сцеплению с прослойкой раствора. Вместо замачивания следует лишь вытереть тыльную по- верхность плитки увлажненной ветошью или промыть кистью, смоченной в цементном молоке. Ширина вертикаль- ных и горизонтальных швов выдерживается одинаковой при помощи различных временных прокладок - обрезков утол- щенного обычного или органического стекла, деревянных клинышков или специальных скобок, изготовленных из про- волоки диаметром 2-4 мм. Швы должны быть свободны от твердого и прочного прослоенного цементно- го раствора, поэтому рекомендуется заполнять их элас- тичными гипсомеловыми мастиками (состав в частях по массе: гипс - 1, мел - 1, 2% раствор животного или ка- зеинового клея - до рабочей консистенции), масляно-ме- ловыми мастиками (1 часть олифы натуральной и 4 части мела) или тощим раствором на белом или цветном цементе состава 1:6. Для заполнения швов используется специаль- ная терка из фанеры толщиной 4-5 мм с резиновой губкой толщиной 10 мм. После того как мастика в швах несколько подсохнет, облицованную поверхность обмывают при помощи мокрой щетки или губки и протирают досуха опилками. В последнее время применяют для облицовки керамическими плитками более качественную тонкую прослойку из поли- мерцементно-песчаной (ПЦ) мастики, которую приготовляют затворением сухой цементно-песчаной смеси (марка 100, состав 1:3) 15% поливинилацетатной эмульсией (на 1 часть эмульсии 2-3 части воды). Перед облицовкой по- верхность стен и плиток предварительно огрунтовы-вается 7% раствором поливинилацетатной эмульсии. После этого на плитку наносится мастика слоем толщиной до 3 мм и плитка устанавливается пристукиванием ручкой лопатки. Излишек мастики удаляется, а швы заполняются после об- лицовки. Для получения тонкой и высокопрочной прослойки используют также цементно-казеиновую мастику, которую приготовляют путем затворения сухой цементно-песчаной смеси состава 1:3 казеиновым клеем (в порошке), разве- денным 2,5 частями воды при комнатной температуре. Плитки укладывают на мастике только по высохшей штука- турке или по другим стеновым материалам с влажностью не более 6-8%. Не допускается приклеивание плиток к по- верхностям недостаточно просохших конструкций, так как казеин загнивает, что приводит к отслаиванию плиток. На плитку и облицовываемую поверхность наносят тонкий слой мастики (1-1,5 мм) зубчатым стальным шпателем, прикла- дывают плитку и плотно притирают к поверхности так, чтобы между плиткой и поверхностью не оставалось воз- душных пузырей. Швы между плитками шириной 1-1,5 мм за- полняют обычным цементным раствором или гипсомеловой мастикой не ранее, чем через 10 дней после установки плиток. Синтетическая мастика КЦП (карбоксицемент- но-песчаная) состоит из 3% раствора клея КМЦ (1 часть), портландцемента марки 400 (1 часть) и песка (3 части). Применяется так же, как и полимерцементная мастика. ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛЯННЫМИ ПЛИТКАМИ Облицовка поверхностей стеклянными плитками осу- ществляется по той же технологии, что и керамическими. Для крепления плиток к поверхности основания использу- ются цементные растворы и различные мастики. Для обес- печения лучшего сцепления раствора (мастики) с плитками их тыльную сторону делают шероховатой одним из следую- щих способов: - тыльная сторона непрозрачных плиток (из глушеного стекла) протирается насухо и покрывается 2-миллиметровым слоем горячего битума марки IV, который посыпают крупнозернистым песком: - тыльная сторона прозрачных или непрозрачных плиток покрывается слоем жидкого стекла, затем посыпается сухим песком; - тыль- ная сторона обрабатывается песком при помощи пескост- руйного аппарата. Обработанные плитки могут крепиться к поверхности на цементных растворах, казеиновых и битум- ных мастиках. Подготовка поверхности основания осущест- вляется так же, как и при облицовке керамическими плит- ками. Влажность основания не должна превышать 8%, по- верхности должны быть ровными. При облицовке плитками на цементном растворе они плотно прижимаются к стене и выравниваются по месту без пристукивания рукояткой кельмы. Если производить осаживание плитки пристукива- нием, то на тыльной ее стороне образуется пленка воды, которая препятствует сцеплению облицовки с раствором. При креплении плиток битумными или цементно-казеиновыми мастиками наносится слой мастики толщиной 1,5-2 мм на основание и на плитку и она осаживается на место плот- ным прижатием при помощи деревянного бруска без присту- кивания. Стеклянные плитки без эмалевого покрытия крепятся цементным раствором состава 1;1 (цемент: песок), затво- ренным цементным молоком. Плитки из стекла "марблит" крепятся цементным раствором состава 1:3 или 1:4 с до- бавлением поливинилацетатной эмульсии в количестве до 7% от объема воды. Особое внимание следует уделить уст- ройству швов между плитками, учитывая температурное расширение стекла. Ширина швов должна быть не менее 3-4 мм, что обеспечивается применением соответствующих прокладок. Заполнение швов производится эластичными гипсомеловыми, меловыми и масляно-меловыми мастиками. Целесообразно после наклейки плиток на цементном раст- воре обеспечить выдерживание их в течение нескольких дней в тепловлажной среде, т. е. производить периоди- ческое смачивание швов теплой водой. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТКАМИ НА ТОНКОЙ ПРОСЛОЙКЕ ИЗ МАСЛЯНОЙ КРАСКИ В последнее время в связи с широким распростра- нением крупнопанельного домостроения возникла необходи- мость облицовки гладких поверхностей сборных железобе- тонных панелей в кухнях и сан узлах. Традиционный спо- соб крепления керамических и стеклянных плиток на це- ментном растворе, предусматривающий обязательную насеч- ку бетонной поверхности, в данном случае оказывается непри годным, так как сборная железобетонная или керам- зитобетонная панель не допускает такой насечки. Поэтому в практике ремонтно-строительных работ при облицовке прочных и гладких поверхностей применяют способ крепле- ния плиток на масляной краске, который не требует на- сечки. Пригодны любые масляные краски как густотертые, так и разведенные (готовые к употреблению), любого цве- та, но опре деленной консистенции - густой сметаны. Густотертые краски разводят олифой, в разведенные крас- ки добавляют небольшое количество молотого мела или портландцемента с тем, чтобы получить однородную пасту сметанообразной консис тенции. Облицовываемая поверх- ность должна быть ровной, чистой и сухой. За 2-3 дня до облицовки ее необходимо проолифить. Если стены были ок- рашены масляной краской, то облицовка производится не- посредственно по окрашенной поверхности. Процесс обли- цовки на краске аналогичен облицовке на цементно-казеи- новой мастике и заключа ется в том, что подготовленная сметанообразная краска наносится шпателем слоем толщи- ной 2-3 мм на тыльную сторону плитки и она плотно при- тирается к поверхности. Швы между плитками шириной 1,5-2 мм заполняют той же краской, либо черной краской (сажей), либо раствором на белом цементе. Следует иметь в виду, что отдельные сорта облицовочной плитки имеют микротрещины, в которые проникает краска и портит внеш- ний вид облицовки. Поэтому целесообразно в таких случа- ях применять краску светлого тона (белила), а лучше сначала сделать пробную наклейку двух-трех плиток. При производстве работ надо иметь на рабочем месте бензин или растворитель с тем, чтобы сразу удалять потеки краски и не допускать пачкания лицевой поверхности плитки. Описанный способ довольно эффективен ввиду рез- кого уменьшения трудоемкости работ, однако он является весьма дорогим. Вместо масляной краски возможно анало- гичное крепление плиток на синтетическом клее "Бус- ти- лат", доведенном до сметанообразной консистенции добав- кой цемента. ОБЛИЦОВКА СТЕН ПОЛИМЕРНЫМИ ПЛИТКАМИ Полистирольные, поливинилхлоридные и другие по- лимерные плитки обладают высокой точностью формы, хоро- шим внешним видом, малой массой, разнообразием окраски. Применяются для облицовки любых поверхностей, однако они должны быть сухими и ровными, без выбоин и высту- пов. Основание перед облицовкой очищается от пятен и пыли. Наиболее часто плитки крепят к облицовываемой по- верхности канифольной мастикой состава (части по мас- се): канифоль 1,7, скипидар 1,1, олифа "Оксоль" 0,7, мел молотый 6,5-7. Кроме нее, применяют кумароновую мастику заводско- го изготовления, а также синтетические клеи КМЦ и "Бус- тилат". Полимерные плитки имеют небольшую толщину, поэ- тому цвет мастики в прослойке может влиять на внешний вид облицовки. В помещениях, где ведется облицовка, температура воздуха должна быть не ниже 15-18шС. Нак- лейка плиток ведется горизонтальными рядами снизу вверх, хотя возможен и другой порядок наклейки. Плитки клеятся впритык одна к другой без швов. Поверхность ос- нования предварительно грунтуется той же мастикой, ко- торая используется для наклейки плиток. Мастика нано- сится на основание и на плитку кистью или стальным шпа- телем. При наклейке плитка плотно прижимается к основа- нию. Если в помещении есть выступающие углы, облицовка начинается с них и заканчивается на внутренних входящих углах. Плитки легко распиливаются обычной ножовкой, од- нако для выравнивания кромок требуется последующая шли- фовка наждачным бруском или наждачной шкуркой. ОБЛИЦОВКА СТЕН КРУПНОРАЗМЕРНЫМИ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ Отделка внутренних поверхностей листовыми мате- риалами допускается при влажности кирпичных и бетонных конструкций не более 8%, деревянных - 23%. Крепление листов и плит осуществляется при помощи растворов, мас- тик и профилированных металлических или деревянных раскладок. Подготовка поверхности к облицовке заключа- ется в ее провеске, обработке основания и выравнивании. Раскрой листов производится на основании предваритель- ной разбивки с тем, чтобы обеспечить симметричное рас- положение швов. При раскрое необходимо предусмотреть зазор в 2-3 см от пола, который впоследствии перекроет- ся плинтусом. Асбестоцементные плоские плиты применяют- ся в помещениях с повышенной влажностью и крепятся к стене шурупами или цементным раствором с предваритель- ным нанесением выравнивающих (маячных) марок из раство- ра. Плиты укладываются впритык, а если образуются отк- рытые швы, то впоследствии они заполняются раствором. Для крепления плит шурупами в них делаются отверстия при помощи электросверлилки со сверлом, диаметр которо- го должен быть на 2 мм больше диаметра шурупа. Древес- новолокнистые плиты применяются только в сухих помеще- ниях и крепятся непосредственно к поверхности или к ма- якам с помощью специальных мастик (казеиновой, кани- фольной, кумароновой) или шурупами. Гипсовые обшивочные листы (сухая штукатурка) применяются для облицовки су- хих помещений и крепятся к кирпичным, бетонным или де- ревянным поверхностям непосредственно или по предвари- тельно установленным маякам при помощи гвоздей или шу- рупов или приклеиваются мастиками: гипсомеловой (сос- тав: гипс 70%, мел молотый 28%, клей декстрин 2%); гип- соклеевой (состав: гипс 100%, 2% раствор животного клея); казеиново-цементно-песчанои (состав: казеиновый сухой клей 20%, цемент - М400 60%, речной песок 20%). Вода в каждую мастику вводится в количестве, необходи- мом для получения рабочей (тестообразной) консистенции. При облицовке листы располагаются вертикально по отве- су, между ними оставляются швы шириной 3-б мм, которые впоследствии обрабатываются одним из трех способов: а) заполнение шпатлевкой, заклейка полоской марли и после- дующая шпатлевка (закрытый шов), б) заполнение шпатлев- кой или мастикой с устройством руста (вогнутого верти- кального желобка), в) установка деревянных, металличес- ких или пластмассовых раскладок (декоративный шов). Де- коративный бумажно-слоистый пластик к деревянным по- верхностям, а также древесностружеч-ным и древесново- локнистым плитам приклеивается казеиновым или синтети- ческим клеем, а к бетонным или оштукатуренным поверх- ностям - казеиново-эмульсионной мастикой. Тыльная сто- рона листов перед нанесением клея обрабатывается наж- дачной бумагой или другими абразивными материалами для придания ей шероховатости. Клей наносится на основание и на лист тонким слоем, прижимается к основанию и вы- держивается 5-6 ч. Вторым способом облицовки пластиком является креп- ление при помощи раскладок в виде рамок по размерам листов. Рамка собирается из прямоугольных реек с чет- вертями для листов, имеющих зазор в 3-4 мм на случай деформации. Рамка с пластиком закрепляется на стене раскладками (деревянными шириной 20 мм или металличес- кими профилированными). Бесшовную облицовку из пластика получают путем сварки термопластических материалов вы- сокочастотной, термоконтактной, газопламенной или уль- тразвуковой сваркой. ДЕФЕКТЫ И РЕМОНТ ОБЛИЦОВКИ Дефекты облицовки могут возникнуть из-за низкого качества облицовочных материалов, неправильного приме- нения клеящих растворов и мастик, нарушения технологии облицовочных работ, небрежного обращения с облицованны- ми поверхностями при их эксплуатации и т. д. Основными дефектами являются отслаивание плиток от основания и выщелачивание мастики из швов. Перед ремонтом облицовки производят простукивание, и отдельные плитки, которые издают сильный звук, осторожно вынимают и очищают от следов раствора. Если вся облицовка полностью или час- тично отслоилась от прослойки, ее полностью сбивают скарпелью или зубилом. Затем поверхность очищается от пыли тряпкой, смачивается водой и повторно облицовыва- ется плитками на тщательно подобранной мастике с соблю- дением всех технологических правил. Если растворная прослойка сохранилась и нет смысла ее разрушать, реко- мендуется очистить ее от пыли и огрунтовать жидким це- ментным раствором с 15% поливинилацетатной эмульсией. По сырой огрунтовке наклеиваются плитки на тонком слое полимерцементной мастики (толщина 2-3 мм). Для ремонта облицовки могут применяться мастики на жидком стекле с маршалитом или андезито-вой мукой, а также цементно-ка- зеиновые и битумно-силикатные мастики. Устройство и ремонт полов Полы в жилых комнатах устраиваются дощатые, пар- кетные, листовые из твердых прессованных листов и ков- ровые из линолеума, а также плиточные и цементные - во вспомогательных помещениях. Качество полов характеризу- ет степень благоустройства помещений и предопределяет расходы по обслуживанию и уходу за ними. ДОЩАТЫЕ ПОЛЫ Элементы дощатого пола - лаги, доски (бруски), плинтусы, подкладки должны поступать в готовом виде. Лаги и подкладки должны быть полностью антисептированы и иметь влажность не более 18%. Доски должны быть ост- роганы со всех сторон, иметь пазы и гребни на боковых кромках, антисептированы с нижней стороны и их влаж- ность не должна превышать 12%. Изготовляются доски из сосны, ели, лиственницы, кедра или березы толщиной 29 и 37 мм и шириной не более 120 мм. Применение досок из пихты, осины, ольхи, тополя и липы не допускается. Ос- нованиями под дощатые полы служат: а) при устройстве на грунте - щебеночная или бетонная подготовка, по которой выложены столбики под лаги из красного кирпича; б) при устройстве по междуэтажным перекрытиям - железобетонные панели. Укладку лаг выполняют в направлении, перпенди- кулярном свету, по кирпичным столбикам из досок или брусков толщиной 40-60 мм или по железобетонным плитам из досок толщиной не менее 25 мм. В обоих случаях под лаги делаются подкладки из обрезков досок, под которыми укладываются два слоя толя или рубероида. Выравнивание лаг проверяют рейкой и уровнем, приводят их в одну плоскость, применяя подкладки разной толщины или подте- сывая лаги на глубину не более 10 мм. Строительный му- сор, остающийся в подпольном пространстве после укладки лаг, должен быть убран до укладки настила. Уложенные и выверенные лаги во избежание случайного смещения следу- ет закрепить путем прибивки к ним гвоздями первой от стены половой доски. Настилку досок по лагам производят по направлению света, а в помещениях с определенным направлением движения (например, в коридорах) - по нап- равлению движения. Перед настилкой доски раскладываются на лагах гребнями в одну сторону. При использовании су- хих шпунтованных досок их крепят гвоздями к каждой ла- ге, а если доски недостаточно просушены и в дальнейшем предполагается сплачивание их, следует крепить вразбеж- ку через 3-4 доски и через 2--3 лаги (рис. 27). Гвозди забивают наклонно с втапливанием их шляпок в древесину при помощи добойника (тупого керна). Длина гвоздей должна быть в 2-2,5 раза больше толщины досок.Рис. 27. Устройство полов из необрезных досок. а) по железобетонному покрытию б) на кирпичных столбиках в) правильно г) неправильно 1 -дощатый настил 2-лаги 3-звукоизоляционная прокладка по длине лаги 4-железобетонная плита 5-толь 6-грунт 7-кирпичный стол- бик Полы во всех помещениях квартиры должны быть настланы под один уровень. При настилке покрытия доски тщательно сплачивают. При этом применяют два способа: паркетный и с помощью сжимов. Настилка паркетным спосо- бом заключается в прибивке каждой доски к каждой лаге гвоздями, направленными под углом 45ш во внутренний угол гребня (аналогично креплению паркетных планок). Этот способ имеет преимущества, так как не требует приспособлений для сплачивания досок и на их поверхнос- ти не остается шляпок гвоздей, что облегчает простружку провесов и окраску полов. Однако такая настилка возмож- на, только когда доски сухие, высокого качества изго- товления (с геометрически правильными кромками, гребня- ми и пазами (рис. 28). Наиболее широко применяют нас- тилку досок со сплачиванием их при помощи различных сжимов и креплением гвоздями впласть. Самым простым и наиболее доступным способом сплачивания досок является применение обычной строительной скобы и двух деревянных клиньев (рис. 29). Применяют и специальные сжимы. Рабо- ту ведут следующим образом. Вплотную к ранее уложенной у стены и прибитой к лагам первой доске укладывают 4-6 досок так, чтобы все гребни вошли в пазы. Затем забива- ют две скобы в крайние лаги на расстоянии от последней уложенной доски, равном суммарной ширине обоих клиньев в узких частях. Клинья делают с конусностью 15-20ш, причем один является прокладкой и примыкает к скобе, а второй клин - рабочий, примыкает к доске и должен иметь гребень, соответствующий пазу досок. Сплачивание произ- водят не менее чем двумя скобами-сжимами. На лагу к скобе укладывают пару клиньев и ударами молотка по тор- цу рабочего клина сплачивают партию уложенных досок. Клинья надо забивать постепенно, наблюдая за швами сплачиваемых досок и простукивая по ним молотком или обухом топора. Забивку клиньев прекращают после дости- жения плотного соединения уложенных досок. После этого прибивают доски к лагам, освобождают клинья ударами мо- лотка, выдергивают скобы при помощи ломика или гвоздо- дера, раскладывают по лагам следующую партию досок и повторяют процесс сплачивания. Последние 2-3 доски придвигают вплотную к ранее уложенным и сплачивают при помощи клина, забиваемого между последней доской и сте- ной (перегородкой). Чтобы не портить штукатурку, к сте- не в этом месте ставят фанерную или дощатую прокладку. Неровности поверхности досок и провесы устраняют ручной острожкой при помощи двойного рубанка или используя электрорубанок. После острожки устанавливают плинтусы, а также проделывают отверстия для вентиляции подпольно- го пространства. Над отверстиями на деревянных рамках устанавливают вентиляционные решетки. На каждые 15-20 м2 пола должно приходиться два отверстия, расположенных в противоположных углах.
