И снова советы знающих леюдей. Теперь о малине. Многие научились выращивать ее так, что душа радуется. Им слово.
Не первый год выращиваю малину на своем участке. Лучше всего чувствует она себя на солнечных местах, укрытых от ветра, на легких, рыхлых супесчаных и суглинистых почвах, где не застаивается вода.
Известно, что надземная часть у малины двухлетняя, зато подземная - многолетняя. Сажая малину, так и рассчитываю, что проведет она на этом месте многие годы - имеет смысл использовать посадки 10 лет, хотя она может расти и все 25.
Сажать предпочитаю весной. Почву хорошо вскапываю - на глубину до 35 сантиметров, разрыхляю, вношу удобрение: на 1 м2 8 - 12 кг перегноя, компоста, 120 г полного минерального удобрения и 200 - 300 г древесной золы. Если почвы кислые - нужно их произвестковать.
У саженцев обрезаю стебли на 30 - 45 см и все поврежденные корешки. Сажаю в ямки размером-35 х 35 см на расстоянии 0,75 м друг от друга, в двух метрах ряд от ряда и засыпаю хорошо удобренной почвой. Землю вокруг саженцев притаптываю, поливаю и мульчирую.
Замечу попутно, что мульчирование торфяным слоем 5 - 8 см в 2 - 3 раза увеличивает урожай. Осенью мульчу закапываю, при этом погибает один из вредителей - малинный жук.
Регулярно рыхлю почву в междурядьях на глубину 5 - 10 см, как только образуется корка. Рыхление может в полтора раза увеличить урожай. Сорняки обязательно выпалываю, посадки поливаю по мере надобности, 3 - 4 раза подкармливаю жидкими минеральными удобрениями, навозной жижей.
В конце мая - начале июня, когда молодые побеги вырастут на 50 - 60 см, прищипываю верхушечную ростовую почку - растение будет больше ветвиться. В это же время побеги обязательно подвязываю: во-первых, им нужен свет, во-вторых, нельзя допускать, чтобы под тяжестью плодов они ложились на землю. Для этого в конце каждого ряда вбиваю колья высотой до полутора метров, натягиваю между ними проволоку и привязываю шпагатом каждую ветвь.
В кусте для плодоношения оставляю не более 8 - 10 хорошо развитых побегов, остальные (и пораженные в том числе) удаляю.
Против болезней и вредителей изредка опрыскиваю кусты (до распускания почек) нитрофеном -200 г на 10 л воды. Против малинного жука использую хлорокись меди (20 г) и карбофос (20 г) на 10 л воды - эту обработку проводить лучше всего, когда образуются бутоны. Против малинной мухи пользуюсь старым, очень надежным и простым способом: отрезаю подвядшие верхушки, но не у корней, как часто рекомендуют, а просто до здорового места, и сразу сжигаю вместе с вредителями.
После того как урожай снят, вырезаю отплодоносившие побеги, не оставляя пенька, чтобы не мешали уходу. Вырезанное сразу сжигаю. В конце августа делаю вторую прищипку верхушек - у молодых побегов. Это нужно для того, чтобы побеги уходили под зиму закаленными, не истощенными от затяжного роста и от второго образования завязей, которые редко вызревают.
Поздней осенью, до наступления морозов, пригибаю побеги пониже к земле и связываю верхушками. Выпадет снег - полностью окучиваю привязанный малинник снегом.
А. Фроленко.
Хочу поделиться с читателями прогрессивным, на мой взгляд, методом выращивания малины. Осенью я вырезал всю малину, оставил только корневища, так что малинник ушел в зиму чистым. Ранней весной из корневищ стала появляться молодая поросль. На кусте я оставил пять самых сильных побегов, все остальные удалил. В середине июня эти побеги достигли одного метра. Я прищипнул их верхушки, после этого стало расти много боковых побегов. Такими кусты уходят у меня на зимовку. Ранней весной, когда они распустятся, я обрезаю верхушки тех побегов, которые развились в результате обрезки основного побега. Всю прикорневую поросль уничтожаю. Такая малина сплошь покрыта цветами. А в августе-сентябре и до глубоких морозов она плодоносит, цветет. Причем ягоды намного крупнее, чем у обыкновенной малины.
Н. Серов.
Дело в том, что у меня земли всего две сотки. Вот и приходится экономить площадь. Поэтому уже несколько лет применяю кустовой способ посадки малины.
Я собираю старые металлические или пластмассовые емкости диаметром 40 - 60 см. Вырезаю днище и крышку и закапываю их в грунт на глубину 40 - 45 см. Заполняю емкость соответствующей смесью земли, навоза и др. и высаживаю в нее куст малины с 1 - 2 стеблями. В последующем удаляю все побеги, кроме 3 - 4 наиболее сильных, делаю летнюю прищипку оставленных побегов и на следующий год - весеннюю.
Емкости препятствуют разрастанию поросли. Кроме того, свободную площадь вокруг них я смог использовать для выращивания другой продукции (лука, укропа, редиса, салата) или цветов. Каждую осень, перекапывая землю вокруг емкостей, удаляю пробившиеся здесь корни и побеги малины. 'И еще одно преимущество. При поливе и жидкой подкормке вся влага остается в емкости.
Кусты малины из емкостей вынимаю через 4-5 лет, "обрабатываю" их, оставляя свежие побеги и корни, вновь заполняю емкость свежим субстратом и снова высаживаю малину. Ежегодно добавляю в емкость соответствующие удобрения.
В таких же емкостях, может быть, большего диаметра и меньшей высоты выращиваю крыжовник и смородину. Это не только "экономит" площадь, но и обеспечивает сохранность корней растений при перекопке почвы. Кусты на моем огороде размещены по границе участка, на расстоянии всего 20 - 30 см от забора и в 80 - 100 см один от другого.
Б. Бурдаков.
Как вы знаете, в первый год после посадки в каждом кусте малины вырастают, как правило, 1 - 2 побега замещения. Обычно они невысокие, с малым числом почек. Но у сильнорослых сортов (Барнаульская, Солнышко, Калининградская, Глория, Кенби, Раджан, Скромница и др.) на богатых почвах при использовании высококачественных саженцев эти побеги бывают и очень высокими. Тем не менее и на них может заложиться не более 30 - 35 полноценных плодовых почек. Соответственно на следующий год урожай при малом количестве стеблей на единице площади будет невелик.
У сортов со слабой побегообразующей способностью (Кокинская, Оттава, Моллинчджуел, Столичная и др.) эта ситуация сохраняется и в последующие 2 - 3 года, до тех пор пока куст разрастется за счет отпрысков. Поэтому урожайность плантаций этих сортов нарастает медленно и долгое время не достигает максимума.
Известно также, что с возрастом побегообразующая способность затухает практически у всех сортов. Это ведет к сокращению числа плодоносящих стеблей на единице площади и соответственно к уменьшению урожая.
Свою лепту в слабую насыщенность плантации молодыми и плодоносящими стеблями малины вносят болезни и вредители (малиновая муха, стеблевая и побеговая галлицы).
Все это заставляет думать о том, как увеличить число почек на индивидуальном побеге. Идеальный путь - селекция новых сортов, у которых в каждом узле закладываются и развиваются в плодовые веточки несколько почек, а сами междоузлия очень короткие. У существующих сортов устранить негативные последствия из-за малого числа побегов и почек на них можно с помощью июньской прищипки или так называемой двойной обрезки.
Замечено, что при разреженном стоянии побегов некоторых сортов (Новость Кузьмина, Ньюбург, Новокитаевская, Моллинч, Промис, Алый парус, Скромница, Сполох, Мускока, Малаховка, Ветен, Росяница и др.), особенно при повреждении верхушечной почки, просыпаются несколько лежащих ниже, и побег ветвится. Благодаря этому резко возрастает число почек на побеге в целом. Если это происходит достаточно рано, ткани разветвлений успевают подготовиться к зимовке, и на следующий год растение обильно плодоносит.
Учитывая эту способность малины, стали искусственным образом стимулировать побеги к ветвлению, в частности, своевременной (в июне) чеканкой растущих побегов (при достижении ими 60 - 90-сантиметровой высоты). В последние годы июньская чеканка легла в основу метода "двойной обрезки". Выросшие в результате прищипки верхушки основного побега разветвления весной тоже укорачивают на длину, зависящую от качества почек на них или по желанию садовода. В результате растения приобретают оригинальный вид, заметно увеличивается урожай, улучшается качество ягод.
Но необходимо иметь в виду, что такие растения существенно более требовательны к питанию, и об этом необходимо побеспокоиться до и во время посадки. Придется пополнять запасы и на уже существующей плантации.
Большое значение придается майской нормировке молодых побегов. На плодоношение сохраняют и формируют в виде деревцев до 4 побегов на куст. Лишние удаляют задолго до прищипки или одновременно.
Отплодоносившие стебли, как и при обычном способе возделывания, срезают и удаляют с плантации.
Е. Ярославцев.