Глава IV
САДОВОД - САДОВОДУ
Вот какие рекомендации, проверенные собственным опытом, дают садоводы-практики. Начнем с рассказа Г. Борисовского.
Волна - первая, вторая... шестая
Выросший за лето стволик дает хороший (обсыпной) урожай крупных ягод лишь на третий и четвертый годы. И то, если смородина имеет достаточно питания и щедро освещается солнцем. Затем урожай мельчает - эти побеги надо удалять. То же самое относится к крыжовнику. Обе эти культуры имеют одну особенность - их можно размножать вегетативно. Для этого достаточно выкопать бороздку глубиной десять сантиметров, пришпилить туда самый мощный побег и засыпать плодородной почвой. На следующий год из спящих почек появятся молодые стволики. Этот прием я уже много лет применяю для интенсивного выращивания (и, конечно же, получения качественного урожая) этих растений. Предлагаемая мною технология выглядит следующим образом.
Осень. Заранее готовлю место для посадки. Для этого выбираю хорошо освещенное место. Выкапываю яму глубиной не менее сорока сантиметров, вношу органические и минеральные удобрения.
Саженцы выбираю хотя бы с одним длинным побегом и под углом в 30° С сажаю его в яму так, чтобы верхушка была направлена в самое солнечное место. Затем обрезаю вершинку, оставляя над землей 1 - 3 почки. (Обрезкой мы стимулируем к росту спящие почки.) Расстояние между саженцами не менее шестидесяти сантиметров.
Первый год. Осенью из всех выросших за лето побегов (назовем это первой волной) оставляю три-четыре самых сильных и острым ножом обрезаю у них верхушки - это стимулирует появление ветвей первого порядка. Самый же мощный крайний южный побег укладываю в бороздку - он станет основой второй волны. Обрезанную вершинку с двумя почками оставляю над почвой.
Второй год. В течение вегетационного периода побеги первой волны дадут ветки первого порядка, у которых осенью также удаляю точки роста. Слабые побеги второй волны прорежаю, оставив только четыре, и самый мощный, как и в прошлом году, также пригибаю и пришпиливаю в бороздку. Так я образую третью волну. Ягод немного.
Третий год. Получаю хороший урожай с первой волны; удаляю точки роста на ветках второй волны и первых (нулевых) побегах третьей. Пригибаю от нее и пришпиливаю побег для следующего поколения.
Четвертый год. Получаю второй урожай с первой волны и первый урожай со второй. Осенью вырезаю под корень весь куст первой волны, удаляю точки роста у последующих волн и пригибаю очередной побег.
Пятый год. Получаю второй урожай со второй волны и первый урожай с третьей. Осенью вырезаю под корень второй куст, удаляю точки роста на четвертой и пятой волнах и пришпиливаю следующий побег. Корни же первой посадки выкапываю, освобождая место под другие культуры.
Возьмите пакет...
Размножаю черную смородину, используя пакеты из-под молока. Ранней весной - в марте-апреле, когда почки еще не пошли в рост, выбираю хороший однолетний побег и наношу ему кольцевую рану ножом или секатором (на уровне земли) так, чтобы снять кору до древесины. Затем беру пакет и делаю в его дне отверстие диаметром примерно 1 см и осторожно, не повреждая почек, надеваю его дном вниз на подготовленный побег. Пакет полностью набиваю землей и обильно поливаю. В дальнейшем поливаю землю в пакете в зависимости от погоды, но не реже раза в неделю.
В течение лета в пакете образуется очень много корней. Летом побег усиленно растет, начинает плодоносить и даже дает боковые отростки, но я их уничтожаю.
Осенью секатором отделяю новое растение от материнского куста, срезая его под дном пакета. В дальнейшем пакет ставлю в воду на глубину 4 - 5 см. Находясь 10-15 дней в притененном месте, а затем на солнце, растение полностью окореняется.
 |
 |
| Подготовка саженца: |
Посадка "нового"
растения: |
В сентябре - начале октября, разрезав пакет ножом, высаживаю растение в землю, несколько его заглубляя. На следующий год оно уже дает хороший урожай и мощно развивается.
О. Крюков.
...А плодовые почки оставляю
При формировании куста красной смородины обычно рекомендуют срезать нулевой побег на 1/3 высоты. Тогда на следующий год можно получить 2 - 5 побегов. Но срезая нулевой побег на указанную выше высоту, мы одновременно уничтожаем верхушечные почки смородины - наиболее сильные и урожайные. Поэтому я в период набухания почек удаляю лишь одну верхнюю почку, а плодовые почки вокруг нее оставляю. На следующий год и в этом случае точно так же отрастают 2 - 5 новых побегов на нулевом стволе. Зато верхушечный урожай сохраняется и формировка куста не нарушается.
Л. Ларина.
В штамбовой форме
Не раз я слышал сетования садоводов: как только черная смородина разрастается, ветви ее опускаются к земле (или совсем ложатся) и становится трудно обрабатывать почву, обрезать растения и, самое главное, убирать урожай.
А ведь этих недостатков можно избежать, если формировать ягодные кусты в штамбовой форме. Способов создания штамба много. Например, перед посадкой у растений удаляют почки в прикорневой зоне и на побеге до высоты 30 - 50 см, оставляя лишь несколько верхушечных почек для развития кроны. Однако этот способ трудоемок. Кроме того, растения страдают от повреждений, побеги высыхают, возможно их заражение, удаление почек может стимулировать появление излишних побегов на кусте.
Гораздо лучше другой способ создания штамбовых растений. На высаживаемое однолетнее растение надевают светонепроницаемое покрытие такой длины, какой высоты вы хотите получить штамб растения.
В качестве покрытия используют полиэтиленовые трубки длиной 400 мм с внутренним диаметром 30 мм. Для формирования штамбовых растений черной смородины лучше всего подходит однолетний саженец, выращенный из однопочкового черенка. Это имеет значение потому, что при дальнейшем росте куст не образует "нулевых" побегов. Саженец с надетой на него трубкой высаживают на постоянное место, заглубляя трубку в почву на 8 - 10 см.
Поскольку растения в штамбовой форме дают меньшую крону по сравнению с обычными кустами, высаживать такие растения можно чаще, на расстоянии 30 см одно от другого. Лучше их выращивать, прикрепляя к шпалерной проволоке, потому что штамбовые растения непрочно закрепляются в почве.
Таким способом можно формировать не только черную смородину, но и красную (белую), и крыжовник. А из Болгарии поступило сообщение о том, что пластмассовые трубки с помещенными в них саженцами нашли применение также при формировании высокоштамбовых насаждений винограда.
И. Ухов.
Растения в "конвертах"
Саженцы смородины, имеющие один или два побега, весной прикапываю, и не прямо в землю, а завернув каждый в пленку. На куски старой пленки предварительно насыпаю речной серый песок слоем 2 - 3 см и старый выдержанный перегной, смешанный с песком 1:1. На этот увлажненный субстрат помещаю корни и засыпаю их той же смесью перегноя с песком, пленку завертываю "конвертом". Затем где-либо в полутени рою траншею шириной 40 - 50 см. Глубину ее определяют размеры "конверта". Траншейку располагаю так, чтобы саженцы в ней были ориентированы строго с севера на юг.
Растения в "конвертах" помещаю наклонно в сторону севера верхушками и придавливаю досками, чтобы пленку не развернуло и субстрат не высушивался бы быстро.
Увлажняю субстрат и поливаю саженцы не чистой водой, а очень слабым раствором минеральных удобрений. Практически беру 1 г смеси для комнатных цветов на ведро воды. Многим такая концентрация может показаться недостаточной, так как большинство садоводов привыкли отмерять удобрения столовыми ложками, спичечными коробками и другими подобными емкостями. Но я рассуждаю так: саженец - это неокрепший организм, с питательным раствором высокой концентрации ему не справиться.
Можно использовать полное рижское удобрение, не с ним я еще более осторожна - беру не более 0;5 г на ведро воды.
Поливаю саженцы в течение лета через небольшое отверстие в пленке около стволика. Песок с перегноем долго сохраняет влагу, элементы питания даже в микродозах способствуют более быстрому и мощному развитию мочковатой корневой системы. В течение лета 1 - 3 раза снимаю доски, открываю "конверты" и подсыпаю субстрат, контролируя состояние корневой системы растений.
Что происходит дальше? Проснувшиеся почки и с южной, и с северной сторон дают ростки, которые, даже изгибаясь, направляются в лучше освещенную сторону. Побегов вырастает столько, сколько было почек. Срок посадки саженца на постоянное место определяю в зависимости от интенсивности роста побегов и, главным образом, развития корневой системы; может быть, в середине - конце августа или начале сентября, но по возможности раньше.
Посадочную яму делаю широкой (а иногда и удлиненной), поскольку рассчитываю получить куст с широким основанием. Заполняю ее до 15 - 20 см ниже уровня земли.
Развернутый из пленки саженец кладу на политую землю в яму плашмя, на "спинку", горизонтально, а под корни делаю дополнительное углубление и засыпаю их. При этом, согласно общему правилу посадки, между корнями растения и заправленной землей ямы оставляю прослойку "постной" земли. Таким образом, стволик лежит на земле. Плотно его пришпиливаю деревянными крючками, а подросшие побеги направляю вертикально, то есть туда, куда им, положено расти и дальше. Не засыпан} стволик сразу, но за влажностью земли под ним приходится следить. Даже не засыпанный землей, он начинает укореняться иногда той же осенью, но чаще - следующей весной.
С наступлением некоторого ночного похолодания
- к середине сентября (у нас в Восточной Сибири)
- стволик начинаю понемногу, на 1 - 1,5 см, присыпать землей. А к зиме засыпаю яму перегноем до краев, даже холмик делаю, чтобы весной не застоялась вода. Весной перегной частично убираю.
Таким образом, весной следующего после летне-осенней посадки года получаю куст с 5 - 12 вертикальными побегами, расставленными в пространстве, как почки на саженце, и урожай формируется внутри куста, а не только по периферии, как у загущенных растений.
Посажена таким же способом у меня и красная смородина. Ее я сравнивала с растениями красной смородины, посаженными как обычно. На широких кустах с 10 - 12 стволиками сформировались длинные кисти по 8 - 16 крупных ягод, а на кустах, посаженных обычным способом, ягода была мельче, кисть короче. Урожай же с двух широких кустов почти втрое превзошел сбор ягод с трех обычных.
Н. Догаева.
"Одностебельная" смородина
Вы хотите иметь крупные ягоды, получать высокие урожаи с небольшой площади? Попробуйте выращивать, как мы ее назвали, "одностебельную" смородину.
При этом способе саженцы высаживают на расстоянии 50 - 70 см один от другого и в ряду, и между ними, то есть на 1 м2 три-четыре растения. Посадочных ям при такой плотной посадке не роют, но почву перекапывают поглубже. Саженцы высаживают как обычно, а потом срезают всю надземную часть. Летом у каждого растения оставляют только один сильный побег, выламывая, вырезая все остальные. Значит, к осени оно имеет один стебель и уже на следующий год дает первый урожай. При этом, однако, из вновь появляющихся побегов снова выращивают, "выгоняют" единственный, еще более высокий, мощный побег, а отплодоносивший, разветвленный стебель прошлого года вырезают в конце июля - начале августа, чтобы однолетний побег смог набрать силу на освободившейся "территории". К осени каждое растение снова будет одностебельным, и так несколько лет. Почва на делянке должна быть постоянно хорошо удобрена (ежегодно) и содержаться в чистом и рыхлом состоянии.
Каковы преимущества этого способа? "Одностебельные" растения смородины будут всегда молодыми и поэтому всегда крупноплодными. Ягоды будут сочными, вызревать станут одновременно. Утверждают, что сильный развивающийся стебель может дать до килограмма ягод.
Учтите, что многие сорта смородины не дают урожая ягод на однолетнем стебле - не плодоносят на однолетней древесине. Но Ленинградский великан, по нашим данным, - отличный сорт для этих целей.
"Одностебельную" смородину можно получить не только из саженцев, но и из черенков, высаживая их сразу на постоянное место.
Предлагаем вам еще один прием получения особо крупной ягоды на одном стебле. В начале июля прищипните концы всех побегов. Ростовые процессы приостановятся, и все питательные вещества направятся на рост ягод (отдельные ягоды у сорта Вологда достигали при этом 4,5 г). Такой прищипки не надо бояться по той причине, что мы все равно вырежем отплодоносивший стебель.
Культура "одностебельной" смородины хороша и тем, что на маленьком участке можно опробовать много сортов.
А. Ослопов.
Убиваю "трех зайцев"
Для борьбы с мучнистой росой я использую зольный раствор. Отличное средство, скажу вам. Вот как я его готовлю.
Беру примерно 1 кг чистой просеянной золы и размешиваю в 10 л воды, подогретой на солнце. Раствор настаиваю 3 - 7 суток, изредка помешивая. Потом осторожно сливаю в чистое ведро, не процеживая. В этот очень светлый раствор перед опрыскиванием им растений добавляю немного мыла, чтобы лучше прилипал к листьям. Для ускорения приготовления раствора можно поставить емкость на огонь и кипятить, помешивая, не менее 30 мин., а потом, не процеживая, остудить и, как только твердые частицы осядут на дно, раствор слить в чистую посуду.
После приготовления раствора сразу же приступаю к опрыскиванию крыжовника и черной смородины. Наконечник опрыскивателя - с распылителем. Раствор не должен идти струей. Опрыскиваю растение сверху, а потом - со всех сторон, чтобы смочить листья и сверху, и снизу, и все побеги, не пропуская ни одного. Если нет опрыскивателя, можно взять просто таз, налить в него раствор, и кусты окунуть в таз так, чтобы смочить хорошенько все листья и ветки. Обрабатываю растения ранним вечером. Если обработанное растение попало под дождь, то операцию повторяю. Опрыскиваю растения трижды, каждый день или через день. Оставшуюся в растворе густую массу разбавляю до 10 л водой и поливаю ею кусты. Вы можете подумать, что же здесь особенного? То, что я обрабатываю растения не тогда, когда они заболели и уже покрылись белым мучнистым налетом, а до появления болезни, опережаю ее наступление. Профилактика. Мы знаем, что эта болезнь появляется в конце мая - начале июня. Вот в это время я и опрыскиваю кусты.
Приведу пример. У меня был куст крыжовника сорта Авенариус, сильно пораженный мучнистой росой. На него было страшно смотреть. Я выбрал время, а то все руки не доходили, приготовил зольный раствор и опрыснул им растение так, как описывал выше, на второй год обработку повторил. Обработал и другие кусты смородины и крыжовника. Авенариус совершенно выздоровел, имеет хороший прирост, хорошо плодоносит и уже три года не болеет.
Таким опрыскиванием я как бы убиваю трех зайцев: уничтожаю мучнистую росу, даю корневую и внекорневую подкормки, Так же я обрабатываю все растения, склонные к заболеванию мучнистой росой: кабачки, тыквы, флоксы и другие. У меня в саду теперь этой инфекции нет хода. Очень рекомендую такой способ защиты растений.
А. Фролов.
Поддержка для ветвей
Чтобы ветви крыжовника и смородины не лежали на земле, под них обычно вбивают колья и кладут на них горизонтальные рейки. Но это затрудняет обработку кустов - до почвы под ним трудно добраться. Я же поступил по-другому изготовил специальную опору. Согнул из 5 - 6-миллиметровой проволоки кольца диаметром в зависимости от размера куста, но с некоторым запасом, чтобы в месте соединения концы заходили друг на друга, и скрутил их мягкой проволокой. Сбоку от куста, не повреждая его корни, вбиваю отслужившую свой срок двухметровую трубу диаметром примерно половина и три четверти дюйма, согнутую сантиметрах в 20 от верхнего конца в виде буквы "Г". Сюда и прикрепляю три тонких проволоки длиной около 1,5 метра. Другие их концы привязываю к кольцу, регулируя его положение на требуемой высоте.
А. Почукаев.
Поможет "гребенка"
Сбор ягод, например, смородины или крыжовника, - труд утомительный. Облегчить, ускорить его поможет "гребенка".
На большой палец руки я надеваю наперсток или эластичный чехол, перпендикулярно и поперек которого укреплено подобие расчески. Последнюю вырезаю из неширокого, но толстого куска пластмассы или легкого металла. Каждый из ее четырех или шести зубцов имеет высоту около 1 см и ширину у основания 6 - 8 мм. Несильно зажав в руке гроздь смородины, гребенку прижимаю к основанию плодоножки и тяну на себя. Все ягоды без ножек остаются в ладони.
Время на уборку урожая против обычного сокращается вдвое-втрое.
А. Муханов.
Ягоды плюс хрен
Среди зимы и ранней весной у нас всегда свежие крыжовник, черная смородина, вишня, виноград. Заготавливаем их летом или осенью и храним в нетронутом виде с помощью обычного хрена.
Делаем это так. Ягоды или плоды в день сбора сортируем, отбирая непереспелые и без малейших повреждений, затем промываем холодной водой (желательно из ключа или колодца) и просушиваем в тени, только не на газете. После этого подготавливаем посуду - прокипяченные, просушенные, широкогорлые бутылки. На дно каждой из них кладем слой тонко нарезанных кусочков свежевыкопанных корней хрена. Закрываем их круглой картонкой, вырезанной по форме и размеру дна бутылки. Предварительно в картонке делаем несколько отверстий и пропитываем ее воском или парафином, чтобы она "не вытягивала" из хрена и ягод влагу. После этого бутылку наполняем ягодами, закупориваем прокипяченными пробками и заливаем сургучом. Вместо бутылок можно использовать пол-литровые банки, закатывая их крышками.
В погребе, подполье или в прохладном помещении ягоды благодаря фитонцидному действию хрена сохраняются свежими до самой весны. Особенно этот способ хорош, когда сахар - дефицит.
С. Седов.