Возделывать малину на одном месте более 8-10 лет нецелесообразно.
Малина предпочитает хорошо освещенные участки с достаточным количеством влаги и страдает от ее избытка. По механическому составу подходят хорошо дренированные средние суглинки с реакцией почвенного раствора в пределах рН 5,5 - 6,0. Уровень грунтовых вод не ближе 1 - 1,5 м.
Сорта. Каждому садоводу интересно иметь свежие ягоды малины в течение всего лета, поэтому для посадки выбирают сорта разного срока созревания.
Сорта раннего срока созревания (конец июня - начало июля): Барнаульская, Новость Кузьмина, Новокитаевская, Рубин болгарский. Сорта среднего срока созревания (первая декада июля): Награда, Челябинская крупноплодная, Бальзам, Малаховка, Скромница. Сорта позднего срока созревания: Латам, Бригантина, Высокая, Спутница, Карнавал. Малина позднего срока созревания (ремонтантная): Бабье Лето, Зева Хербстернте, Люлин, Прогресс, Сентябрьская.
При подготовке почвы под перекопку вносят 10 -20 кг. на 1 м2 органических удобрений. При Освоении новых участков в случае необходимости почву известкуют - вносят молотый известняк, доломитовую муку и т. п. в количествах, которые позволяют довести кислотность почвы до 5,5 - 6,0. Возвращать малину на прежнее место рекомендуется через 2 -4 года.
Малину возделывают кустовым или ленточным способом. При кустовой культуре подвязкой к колу саженцы малины сажают с расстоянием в ряду и в междурьях 1 - 1,5 м. При ленточном способе (непрерывными рядами) в ряду 0,3 - 0,5 м, в междурядьях - 1,5 - 2 м.
Малину сажают в ямки или борозды. Обязательным условием является размещение борозд или ямок на расстоянии 0,7 - 1 м от границы с соседним участком или стены постройки. Вынутую из ямки или борозды почву кладут рядом, смешивают с органическими и минеральными удобрениями: норма органических - 10 кг, суперфосфата - 10 - 16 г, сернокислого калия 20 - 30 г на 1 м2, в зависимости от плодородия почвы. Ямки и борозды копают шириной 40 - 50 см и глубиной 30 - 40 см. Половину глубины посадочных мест засыпают смешанной с удобрением почвой. Корни саженца опускают в ямку или борозду и засыпают плодородной землей. Саженец при этом потряхивают, чтобы комочки земли проникли между корнями и прижались к ним. При этом размещать корни нужно на 2 - 3 см глубже, чем в питомнике, особенно следя за тем, чтобы ростовая почка на корневище была на этой глубине. Посаженные растения сразу поливают из расчета 5 - 6 л на одно растение. После посадки (в тот же день) делают обрезку саженцев. Саженцы малины подрезают на высоте 15 - 20 см от поверхности почвы или на уровне почвы. Полезным приемом после посадки является мульчирование рядов малины торфокрошкой, перегноем, полуперепревшей соломой.
Малина размножается одеревеневшими и зелеными отпрысками, корневыми черенками и делением куста.
От маточного растения весной откапывают молодой отпрыск высотой 15 - 20 см вместе с комом земли. Надо выбирать хорошо развитые отпрыски, которые обычно располагаются ближе к материнскому кусту. Стандартный посадочный материал должен иметь хорошо развитую мочку корней длиной 12 - 20 см, диаметр стебля у основания - 7 - 12 мм. Верхнюю часть стебля обрезают, оставляя часть длиной 20 - 30 см.
Если корневых отпрысков мало, малину можно размножать корневыми черенками. Берут их от плодоносящего куста в период покоя растения. Корни выкапывают не ближе чем в 30 см от куста, лучше с одной стороны, чтобы не ослаблять растение. Длина корневого черенка должна быть не менее 8 см, толщина 3 - 5 мм. Выкопанные черенки связывают в пучки, помещают в ящики, на дно которых насыпают смесь торфа с песком, а сверху - влажные опилки или торф, и хранят в холодном погребе или снежнике. В конце апреля высаживают их в школку. В октябре, по окончании роста, кустики выкапывают и сажают на постоянное место в заранее подготовленные ямы, борозды, на гребни. После посадки поливают растения и мульчируют почву.
Иногда малину размножают семенами. Лучшие всходы дают семена из вполне вызревших и даже несколько перезревших ягод. Отжав из них сок через марлю, семена сразу негусто высевают в ящики с хорошо увлажненной легкой питательной почвой, присыпают землей или песком слоем в 2 - 3 раза более толстым, чем величина семени.
Прорастают они нескоро. Одна часть их дает всходы весной следующего года, другая - только на следующее лето или через два-три года.
Ящики с посевами хранят в холодных парниках, в саду (не на солнцепеке) или в прохладном подвале. Очень важно, чтобы земля не пересыхала, но сильный дождь может легко повредить посевы.
Когда сеянцы разовьют три-четыре листочка, их пикируют в холодные парники, открытый грунт, а еще лучше в торфоперегнойные, бумажные или обычные горшочки, тогда при пересадке корни не будут повреждены. Место для пикировки должно быть защищено от иссушающего действия ветров и хорошо удобрено: при перекопке на 1 м2 вносят 6 кг перегноя, 40 - 50 г суперфосфата, 30 - 45 г сернокислого аммония, 60 - 90 г золы или вместо нее 30 г калийной соли.
Пикируют сеянцы в пасмурную погоду в течение всего дня, а в жаркую - лучше в вечерние часы. Распикированные сеянцы в первое время притеняют от солнца ветками или рогожей, а поливают по вечерам.
Если семена не удается высеять сейчас же после сбора ягод, их .смешивают с песком, насыпают в матерчатые мешочки, зашивают, намачивают и раскладывают на дно ящика, покрытого влажным песком, отделяя мешочек от мешочка; затем записывают порядок расположения их в ящике и засыпают сверху влажным песком.
Ящик ставят в неглубокую ямку, покрывают слоем земли в 6 - 10 см и притеняют, чтобы семена не пересыхали. Так хранят до момента посева в следующем году.