История костюма эпохи абсолютизма делится на два периода, которые более или менее точно соотносятся с двумя столетиями: 17 в. - эпоха барокко, 18 в. - рококо и идущего ему на смену классицизма. В это время формируются основы общеевропейского гражданского костюма. Как правило, в процессе создания новых форм и стилей лидируют определенные страны, закладывая общие эстетические принципы. Другие следуют в фарватере, внося тем не менее существенные коррективы, добавляя национальное своеобразие в общеевропейскую копилку. Бесспорным лидером эпохи абсолютизма является Франция. Она задает тон в придворном этикете, манерах, прическах, костюме; выступает арбитром в вопросах хорошего вкуса; поставляет в другие страны разнообразные и изысканные предметы роскоши: кружева, шелка, перчатки, чулки.
В соответствии с идеологией абсолютизма, центром мироздания (в данном случае имеется в виду мир моды), является королевский двор. Все перипетии разнообразных интриг, страсти и пристрастия их высокопоставленных участников так или иначе становятся достоянием всего европейского общества и в конечном счете оставляют след в истории костюма. Особый период в истории европейской моды связан с именем Людовика XIV. Вкусы "короля-солнца" почти на протяжении 60 лет определяли как общее направление в развитии европейского костюма, так и отдельные детали, приметы внешнего облика дворянства.
Как и в других областях быта, культуры и искусства, характерными чертами барокко в костюме остаются пышность, парадность, величественность. Это подчеркнутая декоративность достигается за счет живописных эффектов и скульптурной рельефности. Костюм постепенно лишается жесткого каркаса, унаследованного от прошлого века, для него характерны мягкие, пластичные, объемные формы. Ткани 17 в., в производстве которых лидирует Франция, близки по своей фактуре и орнаменту к ренессансным итальянским. Это декоративные растительные мотивы, гербы, короны, вазы. Узоры крупные, расположение их свободное, они плотно заполняют всю поверхность. Цветовая гамма - яркая, насыщенная, зачастую контрастная: встречается синий, красный, белый, черный цвет. Самым любимым был золотой - цвет богатства и символ власти.
Характерный признак барокко - изобилие рельефно "вылепленных" форм, достигаемых за счет использования самой ткани: рюши, буфы, оборки, пучки лент, банты, отделка шнуром и галуном. Чрезвычайно популярны кружева. Ими могли украшать любую деталь костюма, вплоть до перчаток, передников, штанов или обуви. Деталь, характерная для барокко и рококо, - обувь на каблуках (как у женщин, так и у мужчин). Каблук меняет манеру держаться, делает походку несколько искусственной, но одновременно и пластичной. Вторая половина 17 в. - эпоха огромных, пышных париков-алонжей. Они придают мужчинам чрезвычайно представительный вид, служат завершающим аккордом в симфонии "странного" барочного костюма.
Барочный мужской костюм имеет три разновидности, последовательно сменявшие друг друга. В первой половине 17 в. он отличается ясностью конструкций, легкостью и пластичностью. Силуэт овальный, формы округлые. Главная линия - горизонталь, доминанта приходится на рукава и воротник. Виды одежды - рубашка, пурпуэн, панталоны. Пурпуэн - куртка мягкой формы, прилегающая, застегивающаяся вверху на несколько пуговиц. Рукава широкие вверху, с продольными разрезами, сквозь которые видно тонкое полотно и кружево рубашки. Панталоны - прямые, длиной до середины икры, внизу они могли заканчиваться своеобразной бахромой - частыми петлями из лент. Рубашка шилась из тонкого полотна и пышно отделывалась кружевами. Фрезы заменяются большими отложными кружевными воротниками (так называемые воротники ван Дейка). Костюм того времени отличает обилие лент, бантов, бахромы, кружевных розеток, галунов, пуговиц. (Последние могли нашивать на одежду десятками или даже сотнями.)
Верхней одеждой для кавалеристов и вообще всех "людей шпаги" служил обычно кабан - прямого покроя свободное пальто. Манто144 можно было драпировать, в нем легко было принимать картинные величественные позы и потому оно чрезвычайно популярно среди франтоватых молодых людей. Казак - одежда французских мушкетеров145. Непременной деталью туалета являлись чулки, шелковые или шерстяные. Они были ярких цветов (голубые, красные, белые), украшались цветным рисунком.
Из обуви наиболее широко распространены сапоги и закрытые туфли (особая привилегия дворянства - красные каблуки). Туфли украшают бантами, розетками из лент или кружевами. Со шпорами носили сапоги - мягкие, расширяющиеся кверху. Их широкие раструбы заполняются кружевами и лентами, нашитыми на полотняные чулки. Эта странная композиция напоминает кожаный кулек с кружевами. Походка в таких сапогах была своеобразной: ходили, широко расставляя ноги, подобно морякам на судне во время качки. При этом каблуки, а также выработанная танцами пластика наделяли движения мужчин весьма необычной грацией.
В 17 в. дворяне носят длинные, завитые, распущенные по плечам волосы, отращивают щегольские усы или маленькие пикантные усики. Большая борода не в моде, только на подбородке оставляют маленький кустик волос. Такая бородка, вошедшая в моду с легкой руки Людовика XIII, получила название "королевской" и была весьма популярна до 60-х годов (люди консервативных вкусов носили ее и во второй половине века). Наряд завершает широкополая мягкая шляпа, украшенная роскошными страусовыми перьями.
В 50-60-х годах стилистическое решение костюма меняется. Совершается переход от конструктивной ясности и четкости раннего барокко к изобилию и избыточности зрелых барочных форм. Фигура скрыта свободными складками, сборками и воланами ткани, а конструкция платья становиться попросту непонятной. Костюм создает впечатление изнеженности и детскости своим обильным кружевным декором: жабо, пышными манжетами, воротниками - рабами146. "Детскость" не случайна, костюм подражает юношеским одеждам молодого Людовика XIV. Вместо пурпуэна носят короткую курточку - брасьер, вместо панталон - широкие, собранные у колен шоссы. Поверх этой одежды надевают своеобразные "юбочки" - рэнгравы, предмет особой гордости модников того времени147. К низу шоссов (верху чулок) пришивают оборки из белого батиста с вышивкой и кружевами - каноны.
Экспансию барочной пышности не смогли остановить даже многочисленные законы против роскоши. Они запрещали не только простолюдинам, но и дворянству использовать золотую и серебряную отделку, ткани с золотой нитью, импортные чулки, кружева (венецианские) и другие предметы роскоши. В результате этих мер основным и часто единственным украшением костюма становятся ленты. И тем больше и щедрее их используют. Иногда они служили символом политической принадлежности: так, в период Фронды ее сторонников узнавали по лентам соломенного цвета.
С середины 60-х годов на формы бытового и придворного платья оказывает влияние классицизм. Тон гражданской одежде задает военный костюм.
144 Это плащ покроем солнце-клеш, имел воротник и завязывался под горлом.
145 Казак голубого цвета с серебряными крестами носят мушкетеры короля, а красный с белыми крестами - мушкетеры кардинала.
146 Раба имели спереди большие прямоугольные кружевные полотнища, а сзади - только узкую полоску, так как ее закрывали длинные пышные локоны собственных волос либо алонжей.
147 Их носили до 1678 г.
Под руководством самого короля разрабатывается форма для разных родов войск, основу которой составляет жюстокор (в русском переводе трактуется иногда как камзол). У него жесткие формы, узкий приталенный силуэт, очень длинная талия, а полы достигают колен. Его дополняет рубашка с кружевными манжетами и жабо, а также пышные, короткие штаны-буфы. Под жюстокором носят весту - камзол, повторяющий его силуэт и отделку, сшитый из одной ткани с шоссами. Жюстокор получает широкие отложные манжеты, расшивается золотым шнуром и позументом, к нему надевают шпагу. Костюм дополняет шарф, повязанный низко на бедрах (в первой половине века он символизировал офицерский чин, но теперь его носят франты). Кружевной воротник заменяется хорватским148 кружевным шарфом - узким, спускающимся на грудь двумя лопастями, искусно завязанными на шее. Отсюда возникает название будущего галстука (европейский крават). Неизменной принадлежностью костюма является шляпа. Одевать ее на огромный алонж было трудно, и потому ее чаще носят в руках, чем на голове. У шляпы сминают широкие поля, и она превращается в треуголку (двууголку) - излюбленный головной убор военных и штатских.
Сложный церемониал придворной жизни по-разному проявился в этикетной регламентации костюма. Придворные не имели права стоять к своему королю спиной, поэтому вся отделка размещается на одежде фронтально. Жюстокор первоначально можно было носить только по особому разрешению короля, что считалось важной привилегией. Изменения в моде в первую очередь касаются цвета и формы париков-алонжей. Обязательны для костюма придворного перчатки. Они стали символом "благородного" образа жизни. Сам Людовик XIV, инициировавший весь этот парадный стиль, в последние десятилетия своей жизни пребывает в меланхолии, утратив интерес к придворному маскараду. На фоне роскошных нарядов одежда короля выделяется своей простотой - темными тонами, скромной вышивкой, а драгоценные камни, в знак презрения к ним, прикрепляются на туфлях или подвязках.
В женском костюме первой половины 17 в. отказываются от вертюгаля и заменяют его небольшим валиком. На протяжении всего столетия по-прежнему носят корсет, но форма его неоднократно меняется. В первой половине века он короткий, доминирующая линия костюма - горизонталь плечевого пояса. Объемные, баллонообразные рукава и пышная юбка создают впечатление крупной, полной
148 Королевские хорваты - привилегированная часть войск короля.
фигуры149. Поверх платья надевали еще одно, верхнее - распашной роб, скрепленный на корсаже застежкой или шнуровкой.
Женщины делают прически из собственных волос: спереди челка, с боков локоны, а основная масса волос уложена в пучок. Украшений немного, чаще всего в них используется жемчуг: ожерелья, розетки, серьги и т.д. Туфли на высоких изогнутых каблуках из цветной кожи или тканей декорируют бантами, лентами, розетками. Обязательная принадлежность костюма - перчатки. Они искусно отделываются, пропитываются духами. Как и в 16 в., дамы надевали маски, заботясь о белизне коже или о том, чтобы остаться неузнанной. У пояса на шнурках или лентах носят роскошные безделушки - веера, маленькие зеркальца и т.п. В моде мушки, которыми злоупотребляют модники обоего пола. Их вырезают из черного бархата или тафты самых разнообразных форм - звезд, цветов, кораблей и т.п. Они могли быть крошечными или достигать нескольких сантиметров - объем и количество зависели от личного вкуса.
Со второй половины 17 в. силуэт и пропорции костюма резко меняются, он теряет объем. Лиф платья удлиняется, становится жестким, заканчивается спереди углом (шнипом). Корсет приобретает вытянутую форму, приподнимая грудь и сильно затягивая талию (до 40 см), линия которой несколько занижена. Рукава сужаются и укорачиваются (до локтя), а внизу украшаются несколькими рядами кружевных оборок. Создается впечатление "узкой", изящной фигуры. Носить корсет было мучительно тяжело, но дамы безоговорочно подчинялись строгим требованиям этикета и моды. Декольте150, круглое или каре, носят практически все: в Италии и Франции даже монахини могли позволить себе подобные вольности. Его прикрывали косынкой, что было принято во многих странах Европы и почти всегда - среди горожан и буржуазии. Основной акцент в платье переносится на юбку. Она делается двойной, с распашной верхней, которая подбирается и декоративно закалывается на нижней бантами, розетками, пряжками. Привилегией дворянок является шлейф, длина которого варьируется в соответствии со степенью знатности. В дамский гардероб входит и мужской жюстокор, служивший в этом случае охотничьим костюмом.
Во второй половине 17 в. женщины делают как старые, так и новые прически. Это локоны с туфами, распущенные и перевитые, а также
149 Существует мнение, что автор этого фасона платья - Анна Австрийская.
150 Размер и форма меняются в зависимости от прихотей сиюминутной моды, вкусов фаворитки и тому подобных причин. Наиболее глубоким оно было в 70-80-х годах, а маленьким - в начале 18 в.
разнообразные укладки. В 1680 г. возникает новое увлечение - фонтанж, названное по имени очередной фаворитки короля. Спустя некоторое время он превращается в сложный каркасный головной убор из кружев, лент, накладных и естественных локонов, ставший популярным во всей Европе. Среди модных деталей туалета - зонтики, кружевные фартуки, а также трубки для курения. Табак, распространившийся как модное поветрие, нюхают и курят. Для нюхательного табака используют изящные табакерки, а для курительного - длинные дамские трубки.
В формировании общеевропейского гражданского костюма весьма важны тенденции его развития в Голландии и Англии. Характерная черта мужского и женского платья - простота, скромное достоинство. Это касается его покроя, цвета, а также отделки. Одежда имеет спокойные, мягкие формы; гамма более темная, сдержанная. Здесь еще долго носят испанскую фрезу, а декольте у женщин закрывается рубашкой, вставкой. Голландия знаменита своими сукнами, кружевами, особенно тонким льняным полотном - предметом гордости голландцев, составлявшим значительную статью их экспорта. Поэтому отделка костюма достаточно скромная, так или иначе связана с кружевом и полотном. Белый полотняный воротник и манжеты - вот тот достойный вклад, который голландцы сделали в общеевропейский костюм. Они становятся символом протестантской идеи, внешней и внутренней чистоты человека.
Буржуазия и горожане разных европейских стран носят платье, в более простых, "сниженных" формах повторяющее основные элементы дворянского костюма. Это пурпуэны, панталоны (шоссы) и жюстокоры темных тонов, сделанные из сукна, имеющие скромную отделку. Женский костюм либо не имеет корсета, либо корсет более мягкий. Простолюдинкам запрещено делать декольте. Крестьянская одежда шьется из грубых шерстяных и холщовых тканей. Это рубаха, куртка, штаны до колен. (У женщин - рубаха, корсаж и юбка.) В среде крестьян сильны многие традиции Средневековья, их костюм пребывает как бы вне времени.
18 век - последний этап развития аристократического костюма. Лидерство в создании новых модных форм переходит от королевского двора к аристократическим салонам. Рококо в костюме не только логически завершает барокко, но и отрицает его. Вместо величественности и импозантности - жеманность, сочетание "скептицизма и изысканности", вместо представительности - несерьезная детскость, незрелость. Костюм и косметика не дифференцированы по возрасту: напудренные, накрашенные, в париках, - все одинаково моложавы. Более того, в рококо "смешиваются" оба пола, причем мужское платье тяготеет к женскому, в нем доминирует женственность, хрупкость, капризность: мужчина, перестав быть воином, становится кавалером. Господствующая гамма цветов - светлая, пастельная: розовый, голубой, лимонный и т.д. Преобладают полутона и сложные цветовые композиции. Обилие оттенков исключает контрастные сочетания, придает изысканность цветовым решениям. В духе фривольности того времени забавно звучат многие названия: "цвет парижской грязи", "испачканный навозом", цвет "молодой" или "старой блохи" и т.д.
Мужчины продолжают носить жюстокор, рубашку, весту, кюлоты, а также фрак, появившийся в 70-х годах. Их форма меняется в течение века: так, жюстокор от сильно расклешенного в бедрах эволюционирует к узкому, изящно облегающему фигуру. Укороченная веста превращается в практичный и удобный жилет. Узкие кюлоты закрывают колено. (Наряду с кюлотами в ходу длинные панталоны.) Постепенно мужской костюм освобождается от яркой мишуры, становится более изысканным, сдержанным в цвете и отделке, его основное украшение - кружева и пуговицы. Мужчины в первой половине века носят маленькие парики с хвостиком или косичкой, обильно пудрят их. С 70-х годов прически делаются более простыми, парики выходят из моды (они остаются как специальный атрибут некоторых профессий, например, судей). По мере уменьшения размера париков становится все больше шляп. Вместо треуголки носят круглые шляпы с полями, предвещающие появление цилиндра. Со второй половины века отказываются от высокого каблука.
В женский костюм вновь возвращается каркасная юбка. Жесткая основа искажает и утрирует естественные формы. Талия туго затягивается в корсет, а бедра чрезвычайно увеличиваются из-за панъе - каркасной юбки на обручах из китового уса или металлических пластин. Во второй половине 18 в. его заменяют фижмами - соединенными на талии половинками купольной формы. Объем бедер становится огромным, им придают эллипсовидную форму, (они даже снабжались специальными шарнирами, уменьшавшими их объем, когда нужно было пройти в дверь или сесть в карету). Затянутый корсетом лиф и расширенные до гротеска бедра создают в высшей мере искусственные формы. В духе галантного века женскую фигуру сравнивают с цветком, поставленным в вазу, уподобляют опрокинутой рюмке.
Правда, большие панье являлись лишь парадными платьями, которые носили, как правило, аристократки. Панье других форм, поменьше, надевали дворянки и горожанки. Верх платья с незначительными отличиями повторяет конец 17 в.: те же рукава, декольте151, косынки.
Из новых форм одежды в первой половине века чрезвычайную популярность получил контуш (кунтуш), известный также как платье со складкой Ватто152. Оно шилось цельнокроеным, узким в плечах, с широкими рукавами и глубоко заложенными складками на спине. Падая на каркасную юбку, свободная масса ткани создавала неповторимые драпировки, которые отвечали стилистике рококо с его сложным динамичным рисунком, игрой светотени, прихотливым капризным ритмом. В 18 в. даже в среде знати появляется много простых, будничных видов одежды. Среди прочего - неглиже (фр. - небрежный) - одежда для дома, утренних приемов и прогулок.
В 80-х годах в женской и мужской моде усиливается влияние Англии. Здесь ранее всего появились тенденции классицизма, основывающиеся на традициях палладианства. Для английского костюма характерна сдержанность, практичность, чувство меры, естественность и удобство. Англичанки расстаются с панье, используя вместо него скромный полисон, а французский шелк заменяют английским сукном.
В мужском костюме полностью изживаются элементы яркого декора и женственности. Особая элегантность английской одежды позволяет этой стране стать законодательницей мужской моды.
Прически в 18 в. менялись неоднократно153. В первой половине века головка у женщин маленькая, изящная, с небольшими локонами. Волосы обильно пудрят, на лицо накладывают макияж. Все так же увлекаются мушками. Во второй половине века прическе стали уделять такое внимание, что она превратилась в настоящее искусство. Особенно неестественна и вычурна была она в 70-80-х годах - в так называемую "эпоху Марии-Антуанетты". Используя сложные каркасы, взбивая, завивая волосы, на голове создают целые композиции: корабли, блюда с фруктами, садово-парковые пейзажи. Произведения парик-
151 С декольте на шее носят рюши, полоски меха, ленты.
152 Модель имела различные варианты, в том числе "платье, подобранное в карманы" (верхняя юбка подбиралась и закалывалась на нижней); "полонез" (верхняя юбка драпировалась с помощью шнуров, создававших горизонтальные полукруглые сборки). Первое из них служило для визитов, деловых и будничных выходов, второе могло быть как парадным, так и будничным.
153 Это перестают делать во второй половине 80-х годов.
махерского искусства настолько монументальны, что в некоторых случаях дамам приходилось пользоваться каретой, стоя на коленях. Прическа делалась, естественно, не на один день. Потому проблемой становился обычный сон, гигиена. Обильное употребление румян, краски, гротескные прически отнюдь не способствовали частому умыванию. Поэтому запах пота, сопровождающий самую аристократическую публику, также как и вши, - отличительный признак того времени (для борьбы с этим злом использовали духи и вошебойки).
Вакханалия "пира в время чумы", странных гротескных форм аристократического костюма длится вплоть до Французской революции. Тогда в очередной раз сменятся стиль и направление развития европейской одежды. Большинство населения Европы далеко от проблем аристократических салонов. Их одежда имеет более спокойные, выдержанные формы, непритязательна и проста.