Нет цветов роскошнее многолетников, и самые великолепные среди них - гладиолусы, пионы, флоксы, дельфиниум. И живут они на одном месте долго - подчас несколько десятков лет. Зимой они сохраняются в виде корневищ, клубней, луковиц или клубнелуковиц. Из имеющихся на этих подземных частях растений почек возобновления каждый год формируются новые растения.
Гладиолус, шпажник - род клубнелуковичных многолетников семейства касатяковых, объединяющий около 200 видов. У нас выращивается 9 видов.
Сорта садового гладиолуса (около 8 тысяч) отличаются по срокам цветения, по высоте растений, окраске, форме и размерам соцветий и цветков и другим признакам.
По срокам цветения гладиолусы делятся на очень ранние, ранние, среднеранние, среднепоздние и поздние. Окраска цветка сортовых гладиолусов включает 10 классов - от белой до фиолетовой и 3 класса смешанных окрасок с прибавлением черного или сине-серого. По форме цветка выделяют простые, гофрированные, складчатые, рассеченные, махровые и драконовые (с выростами и шпорцами) гладиолусы. Отдельную группу составляют душистые гладиолусы; к ней относятся сорта: Акация - гофрированный, светло-розовый с более густым пятном в зеве, 16 - 18 цветков в соцветии, очень ранний; Первенец - гофрированный, оранжево-красный, средний и другие. По величине цветка различают гладиолусы миниатюрные, мелкоцветковые, среднецветковые, крупноцветковые и гигантские.
По месту происхождения сорта подразделяют на европейский и американский экотипы. У европейских сортов цветок с ровными или слегка волнистыми краями, соцветие скученное, пирамидальной формы, состоит из 15 - 17 цветков, из которых одновременно открыто не более 5 - 6. Сорта: Оскар -простой, густо-красный, бархатистый, среднепоздний; Сан-Суси - простой, ярко-красный с кремовыми штрихами, поздний; Розовый Вальс - простой, кремово-розовый, среднеранний и другие. Большинство сортов американского экотипа имеет гофрированные, или складчатые, среднекрупные и крупные цветки, соцветие с правильным расположением цветков, в котором насчитывается до 20 - 22 бутонов, одновременно открывается 8 - 10 цветков. Сорта: Ред Ровер - гофрированный, карминно-красный с 2 желтыми пятнами, средне-ранний; Сильвер Доллар - складчатый, гофрированный, белый, ранний; Гавана - простой, красный, с темно-вишневым пятном и белой каймой, средний.
Выбор места. Для нормального развития гладиолусов нужно освещенное, защищенное от сильных ветров и хорошо дренированное место. Оно должно быть ровным или иметь небольшой склон в южном направлении. Низкие холодные участки с высоким состоянием грунтовых вод не подходят.
Почва. Лучшими почвами для гладиолуса являются черноземные, легкие суглинистые или супесчаные, с нейтральной или слабокислой реакцией. Подготовку участка для посадки следует начинать осенью. Почву перекопать на глубину 30 - 40 см, внести основное удобрение. Весной почву надо перекопать еще раз непосредственно перед посадкой (на сырых почвах - заранее).
Удобрения. Осенью рекомендуется вносить органические удобрения - компост, перегной, навоз, птичий помет, торфокомпост, торфо-минерально-аммиачное удобрение (ТМАУ) из расчета на м2: 3 -5 кг перегноя пли навоза, - 10 кг компоста, 2 кг ТМАУ, 0,5 - 1 кг птичьего помета. При весенней обработке почвы надо вносить фосфорные удобрения (например, суперфосфат) 50 - 70 г на м2. Азотное удобрение следует вносить в подкормках через 3 - 4 и 6 - 8 недель после посадки из расчета 20 - 30 г на м2. На участках, богатых азотом, норму азотных удобрений в покормках можно сократить в 2 раза. В 1-й подкормке нужно применять настои коровяка (1:10) или куриного помета (1:20), во 2-й подкормке, кроме азотных, вносить фосфорные и калийные удобрения (25 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на м2). Можно использовать готовую смесь удобрений (30 - 40 г на м2). 3-ю подкормку, калнйно-фосфорную, провести в начале бутонизации (25 - 30 г суперфосфата и 10 - 15 г сернокислого калия на м2).
На небольших площадях подкормки целесообразно вносить в жидком виде, поливая между рядками посадок. Перед и после внесения удобрений растения нужно полить водой. Развитию и цветению гладиолусов способствуют дополнительные внекорневые подкормки - опрыскивание листьев растений раствором минеральных удобрений (особенно - микроудобрений).
Гладиолусы высаживают в подсохшую и прогретую почву обычно в конце апреля - начале мая. Мелкие клубнелуковицы и клубнепочки следует высаживать раньше, чтобы продлить период вегетации и осенью получить хороший посадочный материал.
Перед посадкой клубнелуковицы надо очистить от кроющих чешуи, больные клубнелуковицы сжечь. Клубнепочки надо перед посадкой замочить на 10 - 12 часов в 0,5-процентном растворе марганцовокислого калия, который действует и как стимулятор роста. Обработанные клубнепочки надо высаживать немедленно. Клубнелуковицы, обработанные 0,5-процентным раствором марганцовки, можно подсушить и хранить до посадки.
Посадку производят в борозды. Глубина посадки крупных клубнелуковиц - 8 - 12 см от донца, на легких почвах - до 15 см, на тяжелых и переувлажненных - 6 - 10 см. Расстояние между отдельными растениями в ряду 15 - 20 см, между рядами - 30 см. Гладиолусы требуют хорошего ухода. Поливать их надо, исходя из, наличия влаги в почве и стадии развития растений. Особенно много влаги требуется период образования цветоноса и во время цветения.
Почву надо тщательно рыхлить, мульчировать торфом, перегноем. По мере необходимости растения следует подвязывать к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Подвязку может заменить окучивание на высоте до 10 см. При срезке основным условием является сохранение на растении не менее 4 настоящих листьев, которые обеспечивают нормальное развитие клубнелуковиц.
В период вегетации следует проводить профилактические меры против заболеваний, уничтожать больные растения. Несколько раз посадки надо опрыскивать раствором веществ, предупреждающих появление заболеваний.
Уборка и хранение. Выкопку гладиолусов можно начинать через 45-50 дней после начала цветения. Времия это зависит от срока посадки растений в грунт, погодных условий и сортовых признаков (по цветению). В случае сильного поражения посадок болезнями рекомендуется ранняя выкопка; первыми выкапывают ранние сорта, затем средние и поздние, последними - растения, выращиваемые из клубнепочек.
После выкопки клубнелуковиц необходимо сразу срезать стебли, оставляя над клубнелуковицей 1 - 2 см, а срезанные стебли и остатки растений убрать с участка и сжечь.
Выкопанные клубнелуковицы надо несколько часов просушивать на воздухе, разложив их в ящике не более чем в слоя. Затем внести в помещение, где первые два дня должна быть температура +20...+25, затем +30...+35 С и хорошее проветривание. Просушивать при таком режиме 6 - 7 дней. Подсушенные клубнелуковицы следует отчистить от старого стебля, отмерших корней, старой клубнелуковицей и верхнего слоя кроющих чешуй. После очистки их надо положить в чистые ящики, в течении 20 - 25 дней надо подсушивать при температуре +18...+20о С, затем перенести в помещение с температурой +5...+10о С и относительной влажностью 60 - 70 %. За 2 - 3 недели до посадки температуру можно повесить до +16о С - это будет способствовать процессам подготовки клубнелуковиц гладиолуса к прорастанию. В квартире клубнелуковицы следует хранить в прохладных местах, где не очень сухо. Для лучшего сохранения клубнелуковицы можно парафинировать.
Болезни. Одно из опаснейших инфекционных заболеваний - фузариоз, возбудителем которого является микроскопический грибок. Заражение происходит в почве. Поражается сосудистая система растений, нарушается движение питательных веществ, что ведет к гибели тканей. При сильных поражениях на поверхности клубнелуковицы появляются пятна гнили округлой или овальной формы, вдавленные в ткань. Пятна высыхают, и клубнелуковица мумифицируется. Молодые листья изгибаются и деформируются, цветоносы становятся мягкими, искривляются, цветение неполноценное, окраска цветков тусклая. На листьях появляется серовато-зеленая крапчатость, листья буреют и отмирают.
Меры борьбы. Умеренное внесение в почву органических и азотных удобрений, смена культур, удаление больных растений, правильный режим содержания клубнелуковиц после выкопки, химические обработки посадочного материала перед посадкой и после уборки 0,4-процентным раствором медного купороса в течение 30 минут и 0,1-процентным раствором марганцовокислого калия в течение 20 минут.
Склеротиниоз. Поражает сосудистую систему растений. В период вегетации листьев они начинают буреть и засыхать. При сильном поражении засыхают все листья, растение загнивает в шейке и переламывается.
Меры борьбы те же, что и при фузариозе.
Ботритиоз. При этом заболевании наблюдается серая гниль стебля, листьев и околоцветника, коричневая гниль клубнелуковицы. В начале заболевания характерна массовая пятнистость листьев. Меры борьбы. В сырое лето с целью профилактики рекомендуется опрыскивать растения медно-мыльной смесью (2 л медного купороса и 20 г зеленого мыла на 1 л воды) или 0,25-процентной суспензией хлорокиси меди. При появлении заболевания клубнелуковицы надо выкапывать в ранние сроки, 7 дней просушивать их при температуре +30° С, а затем в течение месяца - при температуре +18...+200 С.
Бактериоз. Заболевание проявляется в период уборки и сушки клубнелуковиц. На чешуе видны расположенные около донца рыжеватые, сероватые и черные пятна, под которыми образуются язвочки с приподнятыми краями. Вначале поверхность язвочек водянистая, потом блестящая, красновато-бурого цвета, растрескивающаяся. Сильно пораженная клубнелуковица может усохнуть и погибнуть.
Меры борьбы. Пораженные места нужно вырезать до здоровой ткани, подсушить, присыпать v толченым углем или смазать крепким раствором марганцовокислого калия. С целью профилактики рекомендуется осушение низких участков, улучшение структуры почвы.
Септориоз. Заболевание чаще наблюдается на малоплодородных холодных почвах, а также при внесении в почву непроветренного кислого торфа и проявляется к концу лета. На нижней части растения появляются бурые пятна с черными точками спороношений гриба в центре. Растение имеет угнетенный вид, неполноценное цветение, на клубнелуковицах видны небольшие округлые водянистые коричневые пятна. Во время хранения заражаются здоровые клубнелуковицы. На поверхности клубнелуковицы образуются характерные очаги твердой гнили, которые, увеличиваясь в размерах и углубляясь в ткань, становятся угловатыми и почти черными. Гниль резко ограничивается от здоровой ткани, может самопроизвольно отделяться от нее. Меры борьбы: вырезать гниль до здоровой ткани. Рекомендуются также агротехнические мероприятия: повышение плодородия почвы, улучшение ее структуры, осушение низких участков, известкование кислых почв.
Вирусные болезни - мозаика и желтуха. При мозаике наблюдается пестролистность, крапчатость, штриховатость, светлая и темная полосатость листьев, пестролепестность цветков, прерывистая полосчатость, наличие белых и зеленых пятен на околоцветнике. Листья могут отмирать, клубнелуковицы с каждым годом мельчают. Желтуха вызывает пожелтение листьев типа фузариозного поражения, цветки становятся зелеными, вместо листьев образуется пучок слабых желтоватых, постепенно отмирающих побегов.
Меры борьбы. Зараженные растения выкопать с комом земли и уничтожить.
Вредители. К вредителям гладиолусов относятся личинки жуков, гусеницы бабочек, медведки, слизни, грызуны. Меры борьбы те же, что на других культурах.
Лилия получила свое название от древнегалльского слова "ли-ли", что в буквальном смысле означает "белый-белый". Первые изображения ее встречаются на критских вазах и фресках, начиная с 1750 года до нашей эры, а затем - у древних ассирийцев, египтян, греков и римлян. По древнегреческой легенде, фиванская царица Алкмена тайно родила от Зевса мальчика Геракла, но, боясь наказания жены Зевса Геры, спрятала новорожденного в кустах. Однако Гера случайно обнаружила малыша и решила покормить его грудью. Но маленький Геракл почувствовал в Гере врага и грубо оттолкнул богиню. Молоко брызнуло на небо, отчего образовался Млечный Путь, а те несколько капель, что упали на землю, проросли и превратились в лилии.
У лилии прямые, облиственные стебли от 20 до 300 см высотой. Листья линейные или ланцетные, чаще сидячие, очередные. Луковицы в диаметре 2 - 20 см, округлые, состоят из донца и чешуи. Цветки одиночные или в соцветиях - от 2 до 40 цветков. Плод - трехгнездная коробочка; семена плоские, неправильной формы.
Все лилии различаются по строению цветка. На садовых участках наиболее распространены королевская, тогровая, бульбоносная и даурская лилия.
Лилия королевская - цветки дущистые, крупные, молочнобелые с опаловым оттенком, собраны в крупное соцветие, цветет в июле, луковица крупная, коричневая; высота растения до 150 см.
Лилия тигровая - цветки крупные, пониклые, оранжево-красные с многочисленными черными крапинками, цветет в июле-августе; у основания листьев образуются воздушные луковички, луковица крупная, с сочными белыми чешуями; высота растения 100 - 110 см.
Лилия булъбоносная - цветки широкооткрытые, прямостоячие, густо-красные, с пятнами оранжевого цвета, зацветает в июле, цветки не имеют запаха; в пазухах листьев образуются воздушные луковички - бульбочки; луковица крупная, грушевидная, снаружи розового, внутри - белого цвета; высота растения 90 - 120 см.
Лилия даурская - цветки красные с коричневыми точками, прямостоячие, луковица белая, стебли ребристые, высотой до 130 см; цветет в июне; срезанные соцветия хорошо и долго сохраняются в воде.
Размножаются лилии делением гнезда луковиц, луковичками-детками, бульбочками, отдельными чешуйками луковиц и семенами. Семенной способ передает декоративные качества. Самый простой и надежный способ размножения - деление старого гнезда лилий по числу стеблей. При посадке бульбочек только через 2 года из них образуются хорошо развитые луковицы. Луковички-детки образуются у донца луковиц и в зоне подлуковичных корней, их отделяют и высевают на гряды. Посадку луковиц производят во второй половине августа - в сентябре. Предварительно землю перекапывают на глубину 30 - 35 см, вносят перепревший навоз (5 - 8 кг/м2), суперфосфат (30 г/м2), калийную соль (20 г/м2).
Глубина посадки зависит от типа луковиц, их размера и состава почвы. После посадки хорошо поливают.
На зиму прикрывают листом, перегноем, торфом слоем 15 - 18 см.
Наиболее подходящими почвами для лилий являются хорошо дренированные, влажные, удобренные листовым перегноем с нейтральной реакцией, перепревшим торфом. Глинистые водонепроницаемые, уплотняющиеся во время засухи почвы непригодны для всех лилий, так же как и песчаные, маловлагоемкие, сильно пересыхающие.
Местоположение солнечное или слегка затененное, защищенное от ветров. Уход заключается в рыхлении, поливе, прополке и подкормках. На одном месте растут до 7 лет.
Свое название цветок получил в Древней Греции за сходство его бутонов с телом дельфина. А на Руси его называли шпорник или живокость. В старину им лечили переломы костей, ушибы. Возможно, вам знаком уже дельфиниум однолетний, а я расскажу о дельфиниуме многолетнем, который изумительно хорош своими огромными соцветиями разной окраски - от ультрамариновой и светло-голубой до лиловой и розовой. Дельфиниум хорошо зимует и довольно устойчив к вредителям и болезням.
У дельфиниумов многолетних все надземные части на зиму отмирают, а у основания старых стеблей остаются почки возобновления. Весной из них вырастают новые стебли. Отдельные кусты доживают до 10 - 12 лет, но в основном отмирание растений начинается с пятилетнего возраста. Обычно растения в лучших условиях стареют и отмирают быстрее, чем растения, находящиеся в плохой почве, в густых зарослях.
Зацветают дельфиниумы в июне, цветение продолжается 30 - 50 дней. Потом листья желтеют и засыхают. Вырезка отцветших стеблей, обилие влаги могут вызвать вторичный рост и новое цветение осенью, но в этом случае ослабевает цветение кустов весной следующего года.
Почти все виды дельфиниумов ядовиты, но для человека они не опасны. В семенах и корневищах дельфиниумов содержатся алкалоиды. Раньше это растение применялось также при лечении зубной боли, эпилепсии, водянки, как средство для уничтожения мух, клопов, тараканов.
Вырастить многолетний дельфиниум несложно. Семена надо посеять в конце апреля - начале мая прямо в грунт, на гряды. Семена высевают в бороздки или равномерно по всей гряде и заделывают землей (3 см). Посев поливают и до прорастания накрывают гряды бумагой или мешковиной. Через 16 - 20 дней появляются всходы, их распикировывают на гряды или в ящики на расстоянии 3 - 4 см друг от друга. Через месяц сеянцы пересаживают на постоянное место.
Любителям-цветоводам, которые приобретают семена дельфиниумов зимой, можно рекомендовать посев в комнате. Семена высевают в ящик и до весны зарывают в снег. Чтобы земля не уплотнялась от давления снега, ящики сверху накрывают стеклом.
Можно размножать дельфиниум черенками и делением кустов. Весной, когда стебли длиной не более 8-10 см, кусты выкапывают и острым ножом разрезают на 3 - 4 части.
Дельфиниумы хорошо растут на умеренно влажной, богатой перегноем супесчаной и суглинистой почве. Сырые почвы не пригодны для их выращивания. Посадка на тяжелой глинистой почве производится в заранее выкопанные ямки глубиной 30 см. В каждую ямку высыпают полведра перегноя и горсть порошкообразной извести или 3 горсти золы (при кислых почвах). Удобрения хорошо перемешивают с землей. При посадке следите, чтобы верхняя часть корневища находилась ниже поверхности почвы на 1 - 2 см.
В течение лета в первый год посадки регулярно рыхлят почву и ведут прополку сорняков. Полезно мульчировать почву. На второй год, весной и осенью, под кусты дельфиниумов вносят перегной или компост. Минеральные удобрения можно вносить из расчета 35 - 50 г аммиачной селитры, 35 - 40 г суперфосфата и 15 - 20 г хлористого калия на 1 м2.
Птичий помет в виде мелкого порошка вносится по 100 - 150 г на 1 м2. Удобрять только по влажной почве.
На второй год дельфиниумы образуют много побегов. Чтобы получить крупные соцветия, часть побегов надо удалить. Когда стебли достигнут высоты 8 - 10 см, слабые выламывают у поверхности, оставляя 2 - 3 самых крепких. Когда растения достигнут высоты 50 см, их следует подвязать к кольям, которые вбивают не очень близко к кусту, чтобы не повредить корневище. Подвязку надо делать неплотно. Под зиму кусты надо прополоть, почву разрыхлить и увлажнить.
На одном месте дельфиниум не следует оставлять более 2 - 3 лет, так как центральная часть куста загнивает и растение хуже цветет.
Если это растение заинтересовало вас и вы захотите посадить немного дельфиниумов на участке, рекомендую к посадке следующие сорта известного селекционера Н. И. Малютина и других селекционеров:
Дочь зимы - цветки чисто-белые с черным глазком, полумахровые.
Руза - цветки темно-синие, полумахровые, соцветие шириной 20 см. Стебель прочный, не нуждается в опоре.
Горислава (сеянец Нордан В. Н.) - цветки темно-голубые, махровые, диаметр 7 см.
Людмила - цветки нежно-голубые с серебристым отблеском с белым глазком.
Пушкин - цветки голубые с черно-золотистым глазком, полумахровые.
Иностранные сорта:
Лазурный великан - цветки светло-синие, полумахровые. Цветет в июне-августе.
Кристалл - цветки лазурно-синие со светлым глазком, полумахровые, сорт ранний.
Метельчатая гортензия - красивый зимующий кустарник, достигающий двухметровой высоты.
Крупные, до 30 см соцветия пирамидальной формы обильно покрывают кустарник. Цветы сначала зеленоватые, затем розовые, слегка краснеющие. Цветет гортензия с июля до осени. Высаживают ее в мае в посадочные ямы 70x70 см, глубина 50 см. Яму заполняют суглинистой землей в смеси с торфяной.
Хорошее цветение можно получить только при правильной обрезке растений. Обрезка должна производиться на 2 - 3 глазка. Слабые побеги, мешающие друг другу, полностью удаляются.
Ежегодный уход за гортензией заключается в обрезке, поливе, особенно в сухую погоду, рыхлении почвы, пропалывании и подкормке.
Перед поливом производят рыхление почвы. Должна быть полита площадь под кустом в диаметре. 1,5 м.
Гортензия - незаменимый материал для сухих букетов, цветки ее в букетах не осыпаются и почти не теряют окраски. Для сухих букетов берут начинающие розоветь соцветия. Срезанные соцветия подвешивают в комнате, в тенистом месте, вниз "головой". Недели через две они подсохнут, и их можно поместить в вазы без воды.
Нет милее и долгожданнее цветов, что распускают свои венчики весной: за зиму мы так соскучились по их нежной красоте. Но учтите, что весенние цветники закладываются осенью.
Сентябрь - лучший срок для посадки луковичных растений. Сначала сажайте мелкие луковичные цветы, а затем гиацинты, нарциссы и тюльпаны.
Почву перекопайте и внесите на каждый кв. м 1,5 - 2 ведра компоста, 200 - 300 г древесной золы, 50 - 70 г суперфосфата, 40 - 60 г аммиачной селитры, 40 - 50 г хлористого калия. Бороздки перед посадкой полейте раствором марганцовокислого калия малинового цвета и посыпьте песком. Для защиты от лукового клеща протравите луковицы 10 - 15 минут в растворе карбофоса (50 г на 10 л воды). Для предохранения от грибных болезней воспользуйтесь раствором каптана (70 г на 10 л воды). После посадки землю замульчируйте торфом, перепревшим навозом, а с наступлением, морозов утеплите листвой - листьями клена или дуба. Продолжительность выращивания мелких луковичных растений на одном месте - до 6 лет, кандыка - до 8 - 10 лет. Тюльпаны следует выкапывать через 1-2 года, гиацинты и нарциссы - через 2 - 3 года, но можно оставлять нарциссы и до 5- 6 лет.
Для ранневесеннего оформления сада рекомендуем следующие многолетники.
Пролеска (сцилла) сибирская. Цветет во второй половине апреля - мае. Цветки ярко-голубые с темной полоской на лепестках. Глубина посадки (считая от донца луковицы) - 7 - 8 см. Высота цветоноса - до 10-12 см. Растение хорошо сочетается при посадке с подснежниками, белоцветником весенним.
Декоративна в массовой посадке на фоне газона, среди камней, плит, деревьев и кустарников, в бордюрах. Предпочитает солнечные или полутенистые места, почвы - рыхлые с листовым перегноем.
Кандык (эритрониум) сибирский. Цветет в апреле-мае. Цветки лиловато-розовые с темными и светлыми пятнами. Глубина посадки -10-12 см. Высота цветоноса - 15 -20 см. Хорошо сочетается при посадке с мускари, примулой, пушкинией. Декоративен в посадке группами среди камней, деревьев и кустарников. Растет в полутенистых местах. Нуждается в повышенном количестве калия, клубни нет выносят пересушки.
Белоцветник весенний. Цветет в середине апреля. Цветки белые с зеленым пятном на лепестках. Глубина посадки - 8 см. Высота цветоноса - до 30 см. Хорошо сочетается с мускари, пролеской, пушкинией, примулой. Декоративен в бордюрах, на газонах, среди камней, кустарников. Любит полутень. Предпочитает рыхлые почвы, удобренные перегноем.
Мускари (гадючий лук) гроздевидный. Цветет в мае. Цветки сине-фиолетовые с белыми зубчиками. Глубина посадки - 7 - 8 см. Высота цветоноса - до 20 см. Хорошо сочетается с тюльпанами, нарциссами, подснежниками. Декоративен среди камней, в групповых посадках на газонах, среди медленно растущих деревьев. К месту посадки и почве не требователен, растет как на солнечных, так и в тенистых местах.
Пушкиния пролесковидная. Цветет в апреле. Цветки светло-голубые с полосками по центру лепестков. Глубина посадки - 10 см. Высота цветоноса - 15 - 18 см, хорошо сочетается с нарциссами, примулами, хионодоксой. Декоративна среди камней. Требовательна к солнцу.
Подснежник белоснежный. Цветет в конце апреля. Цветки белые с зеленоватым пятном на концах лепестков в форме подковы. Глубина посадки - 10 см. Высота цветоноса - до 15 см. Хорошо сочетается с весенником, хионодоксой, крокусами. Декоративен в группах перед кустарниками, вблизи дорожек. Предпочитает солнечные или полутенистые места. Лучше растет на почвах, богатых известью.
Хионодокса Люцилии. Цветет в конце апреля - начале мая. Цветки ярко-голубые с белой серединой. Глубина посадки - 10 см. Высота цветоноса - до 16 см. Хорошо сочетается с подснежниками, крокусами. Декоративна в групповых посадках среди камней, плит. К почве не требовательна, весной плохо переносит сухость. Предпочитает солнечные места.
Птицемлечник поникший. Цветет в мае. Цветки белые с зеленоватым оттенком. Глубина посадки - 10 см. Высота цветоноса - до 35 см. Хорошо сочетается с крокусами, пролеской, мускари. Декоративен среди камней и по краю древесных посадок. Неприхотлив, по лучше растет на солнечных местах и легких почвах.
Гиацинт восточный. Цветет в апреле - мае. Цветки всевозможной окраски: синие, розовые, белые, желтые, темно-красные и т. д. Глубина посадки - 7 - 15 см. Высота цветоноса - от 20 до 50 см. Хорошо сочетается с тюльпанами, нарциссами, мускари; анютиными глазками. Декоративен в бордюрах.
Предпочитает легкие супесчаные почвы, хорошо пропускающие воду. Лучше растет на солнечных местах, не переносит излишней сырости и застоя воды.
Нарцисс - одно из самых ценных весенних декоративных растений. Относится к семейству амариллисовых. В природе насчитывается до 60 видов нарциссов. В настоящее время в мире известно около 12 тыс. сортов. Нарцисс может быть использован очень широко - для посадки в цветниках, группами на газонах, для срезки, выгонки, выращивания в качестве горшечной культуры в зимнее время.
Это многолетнее луковичное растение, которое вегетирует, цветет, плодоносит весной и в начале лета. В отличие от тюльпана, луковица нарцисса многолетняя, поэтому строение ее и развитие сложнее, чем у тюльпана. В луковице постоянно происходит накопление чешуи, отмирание старых и образование новых. Это определяется характером развития почек возобновления, которые ежегодно закладываются на верхней части донца луковицы и вызывают смещение чешуи к периферии: Запасающие чешуи (9 - 17 штук) у нарцисса могут жить до четырех лет, и в течение этого времени размер луковицы увеличивается. Потом наружные чешуи постепенно от- мирают, превращаясь в защитные оболочки.
Вегетативное размножение культуры осуществляется детками, образующимися в пазухах луковичных чешуй. Они по мере отмирания чешуи освобождаются и становятся самостоятельными растениями. Детки обособляются от материнской луковицы (в зависимости от условий через 2 - 4 года) только после отмирания чешуи, в пазухах которых они находились. Полное формирование почки возобновления у нарцисса - от момента закладки до цветения проходит за 24 - 25 месяцев. Как и у большинства многолетников, условия выращивания нарцисса предопределяют не только цветение, но и выход посадочного материала - его количество и качество. Молодая луковица, полученная из детки, только к третьему году достигнет наивысшего коэффициента размножения. Поэтому нарциссы при выращивании не рекомендуется выкапывать раньше, чем через 3 года после посадки.
Цветонос у нарциссов не имеет листьев, поэтому в отличие от тюльпанов срезка цветов не влияет на качество и количество луковиц. Корни достигают длины 30 см. Они ежегодно отмирают.
Продолжительность их жизни - 10 - 11 месяцев. Самый интенсивный рост корней отмечен осенью, частично они растут весной и очень незначительно зимой.
Нарцисс предпочитает хорошо освещенные, защищенные от сильных ветров участки. Его можно культивировать на любой почве - от песчаной до глинистой - при условии, что она хорошо дренирована, так как застой воды приводит к вымоканию луковиц. На тяжелых глинистых почвах для улучшения их механического состава добавляют песок 20 - 30 кг/м2 или торф 10 - 15 кг. Нарциссы можно выращивать и на торфяной почве. Следует помнить только, что оптимальный показатель кислотности почвы для нарцисса 6,5 - 7,0, при рН ниже 6,0 необходимо известкование.
При подготовке почвы под нарциссы первую перекопку на глубину 30 - 35 см делают в июне. Одновременно вносят органические удобрения (перегноя 15 - 20 кг/м2). Свежий навоз можно вносить не позднее, чем за год до посадки из расчета 15 кг/м2. За 15-20 дней до посадки почву снова перекапывают и вносят суперфосфат и калийную соль (50 и 30 г/м2).
Лучшее время посадки - с середины августа, но не позже сентября. Голландцы рекомендуют сажать луковицы сразу же за выкопкой, после отделения детки. Они считают, что ранняя посадка нарциссов предохраняет луковицы от усыхания во время хранения и дает возможность хорошо укорениться и развить мощную корневую систему до морозов. Такие растения прекрасно цветут весной.
Луковицы сажают на расстоянии 15 - 20 см друг от друга на глубину 12 - 15 см. Нарциссы в нашей зоне рекомендуется укрывать от мороза. Мульчирование торфом и другим материалом (листья, солома) слоем 6 - 8 см проводится при подмерзании почвы. Весной мульчу можно частично снять, отбросив в междурядья.
Уход заключается в систематическом рыхлении почвы (так как нарциссы требовательны к ее воздухопроницаемости). Поливают по мере необходимости и на всю глубину залегания корней (30 см). Есть данные, что удаление сорняков в период роста нарциссов и особенно в конце вегетации очень снижает продуктивность, так как ускоряет усыхание растений.
Первые три подкормки (в период массовых всходов, бутонизации и массового цветения) можно сделать одинаковыми. Каждый раз вносят нитрофоску: первый раз 100 г/л на м2, в последующие - по 60 - 70 г/л на м2. Четвертую подкормку проводят после цветения. При этом вносят фосфорные (2 части) и калийные (1 часть) удобрения, всего 50 - 60 г/м2. Нормы приведены примерные, так как оптимальные дозы удобрений можно установить только на основании результатов агрохимического анализа. Все подкормки даются с поливом и последующим мульчированием сухой землей или торфом.
Луковицы начинают выкапывать, когда начнут желтеть листья, не дожидаясь их полного увядания. Запаздывать с выкопкой нельзя. При поздней уборке некоторые группы нарциссов образуют новые корни, которые легко повреждаются при выкопке и посадке, а луковицы вследствие этого плохо укореняются.
Лучшие сорта нарцисса.
Трубчатые: Голден Харвест - желтый с желтой трубкой, Гласье - белый с белой трубкой, Спелбиндер - желтый с почти белой трубкой.
Крупнокорончатые: Веласкес - кремовый с огромной оранжевой коронкой, Дебютант - белый с розовой коронкой, Чаша Мэид - белый с белой коронкой и ярко-желтым окаймлением, Проф. Эйнштейн - снежно-белый с красной коронкой, Скарлет О'Хара - желтый с красной коронкой, Киспруф- абрикосовый с оранжевой коронкой.
Мелкокорончатые: Амор - огромный белый с большой оранжевой коронкой, Аудибон - белый с кремово-розовой коронкой, Рокалл - белый с красной коронкой.
Махровые: Таити - желтый махровый с красной коронкой, Акрополис - белый с красной остаточной коронкой, Аутер Спэйс - белый с махровой розовой коронкой, Флауэр Дрифт - белый с оранжевой коронкой, Голден Дукат - огромный махровый ярко-желтый.
Разрезнокорончатые: Мондраеон - желтый с красной разрезанной коронкой, Чаблис - кремово-белый с кремово-розовой разрезанной коронкой, Долли Молинджер - белый, коронка оранжевая с белым, Колорэнж - желтый с красной разрезанной коронкой, Кинг Сайз - светло-желтый с огромной разрезанной коронкой, Палмарес - белый с розовой разрезанной коронкой, Принтал - белый со светло-желтой "кудрявой" разрезанной коронкой, Рислинг - желтый со светло-желтой коронкой, Амбоис - желтый с абрикосовой огромной разрезанной коронкой.
В погожие весенние дни среди первых цветов появляются яркие и нежные тюльпаны. Очень может быть, что ни у одного цветка нет такой богатой истории, как у тюльпанов...
В диком виде эти цветы росли - да и растут - в разных районах Азии. Первыми приметили их турки. Еще в XVI веке султаны желали иметь в своих садах ковры из живых тюльпанов самых различных расцветок (уже тогда их было известно боле 1300 видов).
Тюльпанами увлеклись во Франции, Дании, Бельгии. Но всех превзошла Голландия. Исторические хроники свидетельствуют: в 1625 году эту страну охватила тюльпаномания. К этому времени появилась уже масса новых видов разных расцветок, оттенков, форм. Каждому цветоводу хотелось вырастить свой - неповторимый - вид. Баснословно росли и цены. Скажем, за одну луковицу сорта "Семпер Аугустус" (белый тюльпан с лепестками, окрашенными в основании в синий цвет с прочерченными красными линиями) платили бешеные деньги - луковица стоила во много раз дороже золота. Через два десятка лет этот ажиотаж поутих, но искусство выращивания редких тюльпанов в Голландии передавалось из поколения в поколение.
Во второй половине XVII века центром разведения тюльпанов в Голландии был город Харлем. Именно там в 1672 году была объявлена награда в 100 тысяч гульденов тому, кто сумеет вырастить черный тюльпан. Сделать это удалось известному натуралисту доктору Берле. Полюбоваться на его редкий цветок, который он назвал "Розой Берле" (по имени своей жены), приходили и приезжали сотни людей. Однако это был все же не совсем черный тюльпан. Как свидетельствовали специалисты того времени, цветок Берле имел очень темный - почти черный - лиловый цвет (многие и сейчас считают, что вырастить абсолютно черный цветок вообще невозможно).
С конца XVIII века наиболее ценными видами стали пестрые тюльпаны, а также цветы с несколькими оттенками. Интересно, что только в 1928 году было установлено, что пестрые узоры получаются при вирусных заболеваниях цветка. Это заболевание безвредно для развития растения и вызывает лишь нарушение механизма фотосинтеза.
В заключение добавив, что и поныне Голландия является крупнейшим производителем тюльпанов в мире. Наибольшую прибыль (более двух миллиардов долларов ежегодно) там получают от торговли луковицами, которые экспортируются в 125 стран. В каталогах голландских цветочных фирм фигурируют 800 из 2700 видов, известных ботаникам.
Надземная часть тюльпана растет и развивается в течение короткого весеннего периода. Высота его стебля колеблется от 10 до 80 см, листья крупные, немногочисленные. Цветки могут быть бокаловидными, чашевидными, лилейными, иногда с бахромчатыми краями лепестков (см. рис.). Есть сорта с махровыми цветками.
Окраска их самая разнообразная, от белой до темно-красной, почти черной, кроме синих тонов.
Тюльпаны хорошо растут на достаточно влагоемких и воздухопроницаемых супесчаных и суглинистых почвах с нейтральной реакцией. Участок должен быть солнечным и защищенным от ветров.
Размножение. Размножают тюльпан вегетативно - луковицами. Луковицы высаживают осенью, в конце сентября. Глубина посадки зависит от величины луковицы, но не более ее трехкратной высоты. При более глубокой посадке луковицы мельчают. После посадки луковицы мульчируют торфом или компостом. Мульчировать лучше не сразу после посадки, а когда почва промерзнет на глубину 1 - 2 см. Весной, после таяния снега, тюльпаны подкармливают полным минеральным удобрением. Второй раз подкармливают в период бутонизации и третий - в период массового цветения. Выкапывают луковицы после того, как листья пожелтеют. Их подсушивают, очищают от старых чешуи, разбирают по величине (рис. 1). До посадки луковицы хранят в ящиках слоем в 2 - 3 луковицы. Температура при хранении должна быть около +20° С (рис. 2).
Мелкие луковицы доращивают на запасных грядках. Их сеют рядами по одной- две луковицы (сдвоенный ряд) на глубину 5 - 7 см. Появившиеся весной бутоны обязательно выщипывают, оставляя цветонос.
Сорта. В Международной книге тюльпанов зарегистрировано около 3500 видов и сортов. Больше всего тюльпанов - свыше 1500 сортов - выращивают цветоводы Нидерландов. Однако наиболее распространенных, так называемых промышленных, сортов не так много, около 150. Все они хороши для выращивания в садах и цветниках. А вот для выгонки пригодны не все сорта, а лишь некоторые. Для получения цветущих тюльпанов к Новому году выращивают сорта: Эприкот Бьюти, Кристмас Марвел и некоторые другие. В феврале - начале марта цветет большинство сортов группы Дарвиновы гибриды. Для поздней выгонки в апреле-мае пригодны: Парад, Дипломат и Оксфорд.
Низкорослые сорта тюльпанов можно использовать для украшения балконов. Высаживают их в балконные ящики в конце октября. После высадки ящики хорошо поливают и выставляют в холодное помещение (сарай или подвал). Надо следить, чтобы почва в ящиках не пересыхала. Когда появятся всходы, ящики ставят у окна или на балконе на постоянное место. Почва в ящиках высыхает быстро, и, чтобы тюльпаны хорошо цвели, ее надо постоянно поливать. Также можно вырастить тюльпаны и в горшках.
Широко используют тюльпаны и для украшения весенних цветников. Они красивы на рабатках, большими массивами на фоне газона, в парадных; клумбах. Особенно хороши тюльпаны в букетах и композициях. Срезанные цветки в воде долго сохраняются свежими. Однако срезка цветков не безразлична самому растению, при срезании цветков с листьями луковица резко уменьшается. Поэтому, чтобы не ослаблять луковицу, следует при срезке тюльпанов обязательно оставлять два, а у поздних сортов и четыре листа.
Среди тысяч сортов тюльпанов есть небольшая группа таких, что неизменно приковывают к себе внимание, вызывая удивление и восхищение. Тюльпаны эти называют бахромчатыми. Цветки их примечательны тем, что по краям лепестков идет бахрома из жестких игольчатых выростов разной длины, торчащих во все стороны. На вершине лепестков бахрома наиболее густая и длинная. Она напоминает друзы горного хрусталя со сверкающими на солнце острыми длинными кристаллами, расположенными в живописном беспорядке, хрупкими и одновременно воинственными.
И в самом деле цветки бахромчатых тюльпанов не безобидны. Закрываясь на ночь или перед дождем они ловят не только зазевавшихся пчел, но и мощных шмелей. Бахрома не дает им вырваться на свободу, вот и приходится сидеть в цветках до первых лучей солнца. Но сходство с хищными насекомоядными растениями здесь чисто внешнее, ведь тюльпаны насекомыми не питаются. Тем не менее первый бахромчатый сорт был назван Сандью, что в переводе с английского значит "росянка" - одно из хищных растений.
Среди 53 сортов бахромчатых тюльпанов есть ранние, среднецветущие и поздние, некоторые из них годятся для выгонки. Считается, что бахромчатые тюльпаны особенно эффектны в срезке. В саду их нужно сажать в таких местах, чтобы можно было подойти к растениям вплотную. Обычно зрителям бывает трудно удержаться от того, чтобы не коснуться рукой цветка и убедиться, что он настоящий. По крайней мере, с тюльпаном Фринджед Бьюти так поступают все - он не только бахромчатый, но одновременно еще и супермахровый.
Бахромчатые тюльпаны, как правило, мутанты сортов разных классов - Простых Поздних и Простых Ранних тюльпанов, Дарвиновых Гибридов, Триумф-тюльпанов, собственно бахромчатых. Появлению бахромы почти всегда сопутствует увеличение толщины лепестков. Цветки становятся жесткими наощупь и приобретают особую прочность, следовательно, и стойкость к воздействию дождя ветра, солнца. Они сохраняют идеальную форму до последней секунды своей жизни как в саду, так и в букете. Бахромчатые тюльпаны как нельзя лучше обеспечивают высокое качество срезки, в том числе после длительного хранения и транспортировки, и одновременно представляют огромный интерес дли цветоводов-любителей из-за экзотической формы цветков.
У бахромчатых сортов в окраске цветков встречаются почти все цвета и оттенки, вплоть до того, что основной фон и кайма по краю лепестков, или бахрома, бывают разными. Нет только черных бахромчатых тюльпанов.