НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРЯМОСТОЯЧИЙ СТИЛЬ Неправильный прямостоячий стиль - это только некото- рое изменение стиля, рассмотренного выше. Главное его отличие заключается в том, что ствол, будучи прямостоя- чим, имеет неправильную, изогнутую форму. Вершина дере- ва до некоторой степени наклонена вперед, но при этом находится на одной вертикальной линии с основой ствола. Все правила, касающиеся корней, ветвей, расположения растения в контейнере, полностью соответствуют перечис- ленным в предыдущем разделе. СТИЛЬ "НАКЛОНЕННОЕ ДЕРЕВО" В этом стиле дерево наклонено или изогнуто только в определенном направлении. Самая нижняя ветвь простира- ется в направлении, противоположном наклону дерева. Все ветви изогнуты, верхушка слегка наклонена вперед. Дере- во растет в контейнере овальной или продолговатой формы таким образом, что основная масса его размещается толь- ко над частью контейнера. В контейнере круглой формы растение нужно сажать в центре. Главные ветви формируют так же, как это было описано выше. СТИЛЬ "ДЕРЕВО, СОГНУТОЕ ВЕТРОМ" Как следует из самого названия, бонсаи представляет собой дерево, которое склонилось под сильным ветром, имеющим определенное направление. Все ветви дерева под- чинены данному направлению. Одна сторона бонсаи может быть полностью свободна от них. СТИЛИ "ПОЛУКАСКАД" И "КАСКАД" (Дерево на скале) Стили характеризуют деревья, которые полностью или частично склоняются на одну сторону контейнера. В стиле "Полукаскад" ствол сначала растет прямо вверх, а затем резко наклоняется в сторону, но не ниже основы контейнера. В стиле "Каскад" устремившийся вверх ствол как бы неожиданно падает на сторону контейнера, причем может зависнуть значительно ниже основания. Поэ- тому контейнер помещают на краю стола или подставки. И в том и в другом стиле три главные ветви различаются, если смотреть на дерево с обратной стороны каскада. Высокий контейнер подчеркивает отличительные досто- инства данного стиля, а маленькая ветвь верхушки обычно направлена в противоположную сторону от основной массы дерева, чтобы придать устойчивость всей композиции. Иногда в стиле "Каскад" вместо ствола на одну сторо- ну контейнера склоняется одна из главных ветвей. Оба стиля - "Каскад" и "Полукаскад" - используются для воссоздания дерева, склонившегося или зависшего над скалами или над утесом. СТИЛЬ "МЕТЛООБРАЗНОЕ" ДЕРЕВО Это прямостоячий стиль. Все ветви произрастают из верхней части ствола, простираются вверх и в стороны так, что деревце приобретает облик перевернутой метлы. СТИЛЬ "БУНЖИН" (ЭЛИТАРНЫЙ СТИЛЬ) Этот стиль сложен как с точки зрения его оценки, так и с точки зрения его описания. Нет никаких иных правил, кроме того, что акцент делается на высоком, довольно слабом с виду и сильно искривленном стволе. Данный стиль бонсаи относится к позднему периоду становления культуры. Своим происхождением он обязан тем, кто пос- вятил свою жизнь философии, живописи, поэзии у людям "просвещенной элиты". Правила, предписанные для бонсаи, ими не соблюдались, художнику предоставлялась полная свобода творческого самовыражения. В стиле "Бунжин" прослеживается старинная японская манера изображения деревьев: небольшое количество ветвей и отчетливо види- мые листья. Пожалуй, единственное условие заключается в том, что дерево должно отвечать высоким требованиям возможных ценителей его красоты. СТИЛЬ "МНОГОСТВОЛЬНОЕ ДЕРЕВО" Дерево может иметь два и больше стволов. В природе порой встречаются деревья, насчитывающие до семи ство- лов ///В практике садово-паркового искусства использу- ется прием посадки нескольких саженцев в одну лунку, получивший название букетной посадки. (Примеч. ред.)///. Во избежание малоэстетичной симметрии компо- зиции (сказанное не относится к дереву с двумя ствола- ми) в этом стиле рекомендуется выращивать деревья с не- четным количеством стволов. Группа стволов будет иметь свой первый и второй план, со своими боковыми и направ- ленными от зрителя ветвями, произрастающими из стволов в соответствующих местах. ГРУППА ДЕРЕВЬЕВ В этом стиле число деревьев варьирует от двух-трех до целой "рощицы". Если выращивается небольшое коли- чество деревьев, их можно располагать вблизи друг от друга. Небольшие группы деревьев могут быть сконцентри- рованы в разных местах - этот прием придает всей компо- зиции законченную целостность. При использовании деревьев из питомника необходимо следить за тем, чтобы одни виды растений сочетались с другими. Сочетаемости можно достичь и с помощью прида- ния деревцу формы, сохраняющей индивидуальную красоту данного вида. Особенно важно следовать этому правилу в тех случаях, когда используются два-три ствола. В "ро- щице" общее расположение композиции должно отвечать ин- дивидуальной характеристике каждого отдельно взятого дерева. Например, деревья с красивыми ветвями, растущи- ми влево, располагают в левой части группы. То же самое относится к деревьям, у которых ветви лучше растут с тыльной части. "Рощицам" посвящается отдельная глава. КОМПОЗИЦИИ НА СКАЛАХ Известны два типа подобных композиций. В первом из них корни дерева или деревьев как бы проникают в ложбины и впадины собственно скалы. В дру- гом - корни проходят сквозь расщелины и трещины в кам- нях, имитирующих скалы, в плоские контейнеры с грунтом. И в том, и в другом стиле "скала" может быть больше или меньше растения (на усмотрение художника). Во втором типе композиции корни растения словно вырываются из объятий скалы. В этом стиле, пожалуй, самое главное - найти подходящий интересный материал - "скалу", камень с такими расщелинами, через которые можно пропустить корни не поранив их. Кроме того, необходимо использо- вать растение с необрезанными корнями. Более того, они должны быть достаточно длинные, чтобы, пройдя через ка- мень, могли достичь дна контейнера с питательной поч- вой. В качестве контейнера может быть использован плос- кий пологий камень. Оба этих типа композиций на скалах максимально приближены к природным ландшафтам. БОНСАИ В МИНИАТЮРЕ Высота мини-бонсаи от основания ствола до вершины колеблется от 8 до 20-25 см. Начало вызревания пол- ностью повторяет уже знакомые нам этапы, связанные с высадкой семян, использованием черенков, деревьев из питомников или растений, пересаженных из леса. Стили, собственно говоря, те же, что и для вышеописанных бон- саи, однако правила выращивания не столь жесткие. Под- бирая дерево в питомнике, необходимо обратить внимание на то, чтобы у него изначально был относительно толстый ствол. Рост и утолщение ствола происходят очень медлен- но из-за небольшого количества земли в крошечных кон- тейнерах. Растения необходимо подбирать с маленькими листьями, цветками и плодами, иначе мини-бонсаи может не получиться. Особенно тщательно и методично нужно осуществлять полив - небольшое количество земли в кон- тейнере в жаркую погоду очень быстро высыхает. Из приведенного здесь описания стилей бонсаи следу- ет, что важнейший элемент в определении стиля - это ствол растения. Каждый раз при его сгибании существует реальная опасность слома. Вся последующая форма бонсаи тесно связана с формой ствола. Если процесс определения формы начался с очень молодого ствола, значительно лег- че в дальнейшем развивать его в соответствии с избран- ным стилем, приемлемым для данного типа дерева.
ПОЧВА Различные виды растений требуют определенной почвы. Прежде чем приступить к составлению земляной смеси, не- обходимо уяснить некоторые основополагающие приемы. В Японии существуют несколько типов земляных смесей, классифицируемых по их различным свойствам. В Индии та- кая классификация отсутствует - только опыт позволяет добиться положительных результатов. Полноценная почвен- ная смесь, предназначенная для бонсаи, должна удовлет- ворять следующим требованиям: сохранять влагу, содер- жать минеральные вещества, кислород для питания корней по меньшей мере в течение года. Структуре почвы необхо- димо обеспечивать дренаж во избежание закисания и заг- нивания тонких корешков. С другой стороны, почва приз- вана сохранять влагу таким образом, чтобы растение было обеспечено водой. В хорошую земляную смесь входят сле- дующие компоненты: глина с перегноем, гумус и крупно- зернистый песок - все это замешивают в пропорциях, со- ответствующих каждому конкретному типу почвы, характе- ризующему условия произрастания дерева в естественных условиях. Крупнозернистую глину-перегной без особого труда можно найти в самых различных местах. Гумус в необходи- мом количестве присутствует в верхнем слое почвы садов и огородов. Если его все же оказывается недостаточно, можно добавить лиственный перегной. Песок в земляной смеси имеет двойную функцию: с одной стороны, он спо- собствует дренажу, а с другой - разрастанию тонких кор- ней. В результате дерево, растущее в ограниченном пространстве, лучше поглощает воду, кислород, питатель- ные вещества. Когда тонкий корешок во время роста на своем пути сталкивается с частичкой песка, он расщепля- ется на самостоятельные корешки с тем, чтобы обойти возникшую преграду, образуя при этом пучок еще более тонких корешков. Из сказанного становится ясно, почему крупнозернистому строительному песку отдается предпоч- тение перед мелким речным. Смесь образующих - содержа- щий гумус перегной и песок, необходимые для нормального развития всех растений, - составляют в следующей про- порции: восемь частей глины-перегноя на одну часть пес- ка. Некоторые конкретные виды растений требуют добавле- ния дополнительных ингредиентов, например костной муки. Говоря о хвойных породах, следует заметить, что им необходим хороший дренаж. Учитывая это, для хвойных по- род предлагается следующая пропорция почвенных компо- нентов: на шесть частей лиственного перегноя одна часть песка. При таком соотношении состава почва становится рыхлее и лучше пропускает воду. Для большей рыхлости почвы просушенный на солнце перегной нужно просеять, дробя при этом на мелкие комочки. Если комочки размера- ми 12,5; 6; 3 и 1,5 мм выстроить по некоей системе один над другим (для просеивания рекомендуется использование крупнорешетчатого сита), при встряхивании они образуют одновременно три фракции почвы. Один из видов смеси, частично используемых в некото- рых местах для замены грубоструктурной почвы, может быть приготовлен из равных частей битого кирпича, ко- ровьего навоза и ила. Все эти компоненты смешивают с водой, после чего разрыхляют и просушивают на солнце в течение двух-трех месяцев. Таким образом достигается необходимая степень стерильности. Полученная смесь име- ет твердость. Ее можно растолочь и просеять в различных размерных фракциях.
КОНТЕЙНЕР Третий компонент бонсаи - контейнер. Приобрести под- ходящий контейнер совсем не просто, в продажу они пос- тупают весьма редко, так что от любителя бонсаи потре- буются определенные усилия для решения этой проблемы. По своим параметрам контейнер должен полностью соот- ветствовать габаритам своего будущего растения. Хорошо, если изначально в контейнере предусмотрено дренажное отверстие. Если его нет - не беда. И в керамическом, и в цементном контейнере такое отверстие можно просвер- лить с помощью обычной ручной дрели. С эстетической точки зрения контейнер должен гармо- нировать с обликом растения. Тогда дерево в законченной композиции будет производить более естественное впечат- ление, что является важнейшим условием в бонсаи. Следу- ет выбрать контейнер, несложный по дизайну, простой и элегантный по исполнению, не доминирующий в общей ком- позиции, а, напротив, органично вписывающийся в нее и вместе с остальными компонентами создающий природный и живописный вид. Конечно, выбор окраски и формы контей- нера можно отнести на личный вкус автора бонсаи, хотя в порядке общих соображений отметим, что светлые или яр- кие тона больше подходят для цветущих деревьев. При этом окраска контейнера служит как для оттенения, так и для контрастирования с цветками растения. Для нецвету- щих растений больше подходят контейнеры нейтральных то- нов (можно серые, коричневые, голубые). Неглазированные контейнеры лучше вписываются в общую тональность компо- зиции. С точки зрения стиля бонсаи прямоугольная и овальная формы контейнера более всего гармонируют с правильным прямостоячим и наклонным стилем. Впрочем, бывают слу- чаи, когда и круглый, и квадратный контейнер оказывают- ся равноценными или даже более подходящими. Естествен- но, что в стиле "Каскад" само собой напрашивается ис- пользование высокого контейнера; для дерева с толстым стволом и густой листвой лучше всего подходят контейне- ры темного цвета, строгие и прочные, придающие бонсаи основательность и устойчивость. При выборе формы кон- тейнера следует учитывать положение в нем будущего рас- тения. В овальном или прямоугольном контейнере растение лучше всего помещать на пересечении одной трети длины и оставшихся двух третей, поскольку в этом положении са- мая большая ветвь (прямостоячий стиль) или большая часть дерева (стили "Наклоненное дерево" и "Дерево, согнутое ветром") простираются над двумя третями по- верхности контейнера. В круглых и квадратных контейне- рах растение лучше всего смотрится, если поместить его в центре. Уже достаточно искушенные и не боящиеся риска люби- тели бонсаи могут использовать плоские блюда, подносы, один и два камня для скальных композиций. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ Окончательный облик бонсаи довершают сопутствующие вспомогательные материалы у камни и мох. И здесь нема- лое значение имеют индивидуальный талант и видение ху- дожника. Соответствующие размерам дерева, используемого в бонсаи, вспомогательные материалы заполняют прост- ранство или создают определенное настроение, отражая те или иные мотивы в задуманном ландшафте. Например, в композиции "Дерево, нависшее над утесом" камни используют для имитации утеса. Что касается мха, то он дает большой эффект, помимо исполнения эстетичес- ких функций помогая сохранить влагу в жаркие летние дни, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива или от сильного дождя. Его бархатный мяг- кий зеленый ковер приятно ласкает взор. Мох в большом количестве встречается на тенистых, влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко снять и затем положить на верхний слой почвы, где он будет и дальше разрастаться.
ИНСТРУМЕНТЫ В бонсаи требуется не так много специальных инстру- ментов; те из них, которые трудно достать, могут быть заменены на аналогичные. Необходимо иметь два прочных секатора, наподобие тех, что используются для обрезки роз, двое острых ножниц с длинными ручками, кусачки для проволоки, заостренную палочку из камыша или из бамбука в форме карандаша, мотки медной проволоки различного диаметра. При использовании проволоки для придания фор- мы дереву медь ///Если медная или алюминиевая проволока слишком жесткая, то ее нагревают на газовой плите и да- ют медленно остыть - проволока становится мягкой. (При- меч. ред.)/// предпочтительна, потому что этот металл мягче и податливее других. Проволоку можно приобрести в магазинах. По мере приобретения опыта фитодизайнеру могут пот- ребоваться и другие инструменты, например шпатель для снятия мха, различные виды ножниц для обрезки ветвей. При работе над бонсаи все необходимые инструменты пос- тоянно должны быть под рукой. А сам объект художествен- ного творчества рекомендуем, по возможности, поместить на поворотный круг ///Для этого можно использовать име- ющиеся в продаже в наших магазинах подставки под торт или в магазинах спортинвентаря крутящиеся диски для гимнастики. (Примеч. ред.)///, вертя его во время рабо- ты в нужных направлениях.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ И ПЕРЕСАДКА ВРЕМЯ ГОДА Перед тем как приступить к формированию бонсаи, не- обходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур. При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапы- вании деревьев в загородной местности, при посадке се- мян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило - все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост почек. Таким образом, применительно к Индии боль- шинство видов растений следует пересаживать в благопри- ятный период между серединой декабря и концом апреля. Впрочем, конкретное время для каждого растения опреде- ляется именно появлением почек. Другой подходящий пери- од - сокодвижение в сезон муссонов. Однако здесь необ- ходимо обратить внимание на нецелесообразность выращи- вания в этот период видов, привыкших к более прохладно- му климату. Речь идет о хвойных породах, косточковых, яблоне, сливе и других видах, которые могут пострадать от слишком жаркой погоды. Для этих растений предпочти- тельнее более прохладное время года. Любители бонсаи, живущие в прохладном климате, неп- ременно должны принимать во внимание его особенности. При этом принцип их учета в равной степени важен для всех уголков страны. Например, в холмистых районах на- бухание почек начинается на месяц позже, чем в других местах, где произрастают аналогичные виды деревьев. В равнинных областях хвойные породы - сосну и ель - выса- живают в контейнер в период с середины декабря по сере- дину января, в горных - месяцем позже. Следовательно, для каждого своего питомца создатель бонсаи должен оп- ределять время созревания листовых почек. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИЛЯ И ПРИДАНИЕ ФОРМЫ Этот и последующий разделы посвящены уходу за расте- ниями для бонсаи, приобретенными в питомнике. После приобретения растения в контейнере необходимо четко определить, в каком стиле бонсаи вы будете его выращивать. Безусловно, стиль во многом диктуется изна- чальным обликом растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля "Каскад". Дерево, ветки которого растут только с одной стороны, как нельзя лучше соответствует стилю "Дерево, согнутое ветром". После того как сделан окончательный выбор сти- ля бонсаи, дерево тщательно рассматривают со всех сто- рон. На этой стадии предстоит определить, какая его часть будет на первом плане, а какая - на втором. Ос- новным критерием оценки является форма ствола и распо- ложение трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсаи пространственную глубину. В соответствии с формирующимся обликом зрелого бон- саи подбирают цвет и форму контейнера. Затем необходимо удаление сухих ветвей, ветвей на нижней трети ствола, а также ненужных веток между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви, как правило приходится укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки. Косой срез делают на сгибе непосредственно над лис- товой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом, без нелепых причудли- вых угловатостей. Все ненужные ветви срезают заподлицо со стволом дерева (без пенька), в этом случае "рана" заживает без следа. Когда ветви растут непосредственно друг против друга, удаляют одну из них, во избежание симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее от солнечного света, препятствовать нор- мальному здоровому росту. Решая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться куском материи и на время прик- рыть ее, чтобы наглядно представить, как дерево будет смотреться, если ее удалить. Если у основания ствола изначально имеется ветвь, то ее можно оставить расти - из-за нее ствол приобретает дополнительный объем; кроме того, она как бы увеличивает ~возраст~ дерева. И лишь после достижения заданной толщины ствола эту ветвь уда- ляют. Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать часть ее для достижения за- данной пропорциональности. С этой целью подбирают ма- ленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку. Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий. Крона становится более ветвистой. О подрезке и стрижке ветвей и листвы речь пойдет в самостоятельных разделах. Важный момент на данной стадии работы над бонсаи - выведение корней на поверхность. Верхний слой почвы ак- куратно разрыхляют вокруг основания ствола, чтобы вы- вести из-под земли толстые разветвленные корни. Бывают случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы ствола. Но при дальнейшем раскапывании грунта их можно обнаружить глубже, осторожно выводя затем на поверх- ность. Не исключено, что после этой процедуры придется отказаться от намеченного стиля бонсаи. Дело в том, что выведение толстых корней на поверхность может повлечь за собой сильный наклон дерева в противоположную сторо- ну. Следующая стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью медной проволоки. Сначала дере- во осторожно наклоняют вручную, чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом первоначально создают картину будущего изгиба, попутно устанавливая толщину проволоки, нужную для удержания ствола в изог- нутом положении. Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола для фиксации места наибольшего искривления. Нельзя ошибить- ся с толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра в сечении может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Медную проволоку можно предварительно прокалить или размягчить на огне или в горячей золе. От холода она становится мягче, ут- рачивает ненужное поблескивание, приобретая темный не- навязчивый оттенок. Пригодна и старая медная проволока, если ее выпрямить и размягчить прокаливанием. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. После прокаливания ее один конец глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основа- нию ствола с тыльной стороны. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой одновременно спиралью обкручи- вают проволоку вокруг ствола, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Указанным обра- зом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки - в результате этого достигается необходи- мая степень натяжения проволоки. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться, чтобы не повредить. Несмотря на то, что натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, проволока не должна слишком тесно прилегать к нему, чтобы не нарушалось нормальное сокодвижение. Все витки проволоки должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. На- чинающим эта процедура порой кажется достаточно слож- ной, в связи с чем порекомендуем предварительно попрак- тиковаться на обычной ветке дерева или куст Такая практика придаст руке уверенность, вы приобре- тете опыт, и сам процесс обкрутки проволоки вокруг ствола со временем будет выполняться почти автоматичес- ки. Правильное расположение больших пальцев, поддержива- ние спирали во время сгибания ствола или ветки Итак, ствол дерева изогнут в избранном направлении, но мы попутно сделаем еще несколько замечаний, связан- ных с этой операцией. При изгибании ствола необходима величайшая осторожность, проводить его нужно двумя ру- ками, держа большие пальцы на внутренней стороне. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечиваю- щий надежную фиксацию. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в проти- воположном направлении. Затем наступает черед наклона ветвей в избранном направлении. Делается это уже знакомым нам путем. Обк- рутку нужно начинать с нижней ветви и идти вверх до тех пор, пока все ветви не будут надежно охвачены проволо- кой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте, из которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем проволоку наматывают уже вокруг ветки по нап- равлению к ее кончику, причем на ветках с правой сторо- ны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на ветках с левой стороны - против часовой. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним длинным куском проволоки. Обкрутку нужно вести с центра и с развилкой нижней вет- ви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть прово- локи одним или двумя витками можно пустить вокруг ство- ла, пока она не достигнет верхней ветви, которую обкру- чивают аналогичным образом. Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые были накручены ранее вокруг ствола при работе над его фор- мой. Все витки должны идти параллельно друг другу. При помощи проволоки сгибают (обкручивают) и малень- кие веточки и побеги (там, где это необходимо). Понят- но, что в этом случае толщина проволоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Их кончики направляют вверх. Собственно, так же они направлены и в естествен- ных условиях произрастания. Если же стремиться накло- нить кончик вниз, то у ветки резко сократится жизнеспо- собность от такого неестественного положения и в конце концов это приведет к ее гибели. Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны на период от одного до шести месяцев. При этом необходим постоянный контроль, иначе проволока повредит кору быстро развивающихся ствола или ветвей. Не следует зло- употреблять повторными обкрутками одних и тех же вет- вей, по крайней мере в течение года. Частое вмешатель- ство в развитие растения ведет к его ослаблению. Если кора растений нежна и явно подвержена поврежде- ниям, целесообразно обернуть проволоку бумагой или ис- пользовать проволоку с мягкой оплеткой. Существует, однако, целый ряд растений, в отношении которых вообще не может быть и речи о применении прово- локи. Нежная кора их неспособна выдерживать натяжение, необходимое для фиксации изгиба. В этих случаях вместо проволоки используют клейкую ленту, другой аналогичный материал. Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой - крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобно- го объекта, имеющегося под рукой. Этого натяжения ленты окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без риска причинения ей какого-либо вреда. Клейкая лен- та имеет еще то преимущество, что при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на более длительный период чем шесть месяцев. Однако перед применением дан- ного метода, надо дать дереву в течение нескольких ме- сяцев настолько прочно прижиться в контейнере, чтобы оно смогло выдерживать натяжение ленты. Показателен пример фикуса бенгальского (впрочем, со временем опыт подскажет подобные предосторожности и в отношении дру- гих видов растений). Прочие методы формирования ветвей - это уже, как го- ворится, дело воображения. Прекрасный способ придания формы деревьям с "плакучим характером" - делать грузы на ветви. Камешек или какой-либо другой тяжелый предмет нужно завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она тотчас примет естественно поникший вид. Кстати, вес груза должен быть определен достаточно точ- но, так, чтобы можно было добиться желаемого наклона, в то же время не сломав ветки. Особенно эффективен этот метод в отношении краснотычинника, или калистемона, и плакучей ивы. Первоначальная обкрутка дерева проволокой создает первоначальные контуры бонсаи, который затем находит дальнейшее развитие при повторной обкрутке, затрагиваю- щей и маленькие веточки. Работу над приданием формы можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет заданную позицию после снятия проволоч- ной фиксации. ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР Добившись желаемой формы с помощью подрезки и обк- рутки проволокой, для пересадки бонсаи необходимо под- готовить сухой и чистый контейнер. Дренажное отверстие закрывают кусочками пористого пластика или обломками черепков горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укла- дывают тонкий слой высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы мелкие частички почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Обращаем внимание, что в этих целях используется не тот бархатистый зеленый мох, час- то встречающийся на старых тенистых стенах. Здесь нужен мох, который растет на стволах и ветвях деревьев. Он часто используется в питомниках в качестве упаковочного материала для растений. Поверх мха кладут слой грубых комков земли. Следующий почвенный слой - основной. Во влажном состоянии он концентрируется по внутренним сто- ронам контейнера, оставляя посередине углубление, пред- назначенное для растения. Если в корневом коме земли имеются пустоты, их заполняют небольшими комочками грунта. При пересадке растения важно следить за степенью влажности почвы. Одинаково плохо, когда она слишком су- хая или, наоборот, слишком сырая - и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет дос- тигнута требуемая влажность почвы, контейнер перевора- чивают и по нему осторожно постукивают, аккуратно при- держивая рукой для высвобождения кома земли. Если это сделать не удается, контейнер приходится разбивать - единственный оставшийся способ извлечь из него расте- ние. Землю осторожно пронизывают заостренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее вглубь; при этом соблюдают осторожность, чтобы не нанести поврежде- ние тонким корням. Направление острия всегда вниз, к основанию дерева. Этот процесс продолжается, пока таким образом не обследуют половину или две трети всей почвы. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные черви. Перед подрезанием корней следует удостовериться, что корневая система развивается нормально. К моменту под- готовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой - с другой, должно быть приблизительно равно 6:4. Если у растения хилые корни, нужно пропорционально сократить и листву, иначе они не смогут обеспечивать необходимое питание остальной части растения. Далее определяют стержневой корень; от него с помощью секатора или ножа отделяют ту часть, которая не может повлиять на выживаемость расте- ния. В этой связи, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обра- тить внимание, во-первых, на количество листвы, состри- гаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вто- рых, на количество тонких корней, успевших к этому вре- мени развиться. Если у бонсаи разумно удалено опреде- ленное количество листвы и, кроме того, имеется необхо- димое количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смо- гут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьется новая корневая систе ротивном случае целесообразно отложить удаление стержневого кор- ня на период от одного до трех лет; за это время доста- точно разрастутся тонкие корни, и дереву не будет нане- сено чувствительных повреждений.