В то же время каждая вышивальщица вносила в произведение что-то свое, соответственно своему вкусу и способностям. Рукоделия особо одаренных из них славились чистотой работы, творческой разработкой узоров. Рукоделие такой искусницы, если она происходила из бедной крестьянской семьи, служило дополнительным заработком. Вышивка выполнилась для односельчан и жителей соседних деревень. Так, например, колхозница В. М. Зайцева из д. Борисовка рассказывала 22, что в их селении многие вышивали золотом свои головные уборы. Ее мать (р. 1889 г.) хорошо это делала и изготовляла сороки не только для себя, но и дли других женщин.
Нередко приходилось слышать, что умелая рукодельница-вышивальщица, ткачиха, кружевница жила одинокой бобылкой, и плата за ее рукоделие была важной, а подчас и основной статьей ее дохода. Вышивка, выполнявшаяся по заказу, обычно не отличалась от традиционной вышивки, господствовавшей в данном селении.
Но были мастерицы, которые вносили и новые технические приемы и узоры. Обычно это были либо приезжие, связанные с городом, либо местные жительницы, но обучившиеся новому в монастырях, где крестьянские девушки нередко выполняли те или иные работы, в помещичьих мастерских, в городе. Работы такой мастерицы заметно отличались от массовой традиционной вышивки данного района. Так, например, в д. Почугинское и окружающих селениях до начала XX в. (включительно) преобладала вышивка двусторонним швом с изображениями коней, деревьев и человеческих фигур. В конце XIX – начале XX в. в Почугинском жила старуха Федосиха, выполнявшая по заказам узоры растительного орнамента тамбурной техникой по фабричной ткани. Возможно, что ее работы содействовали распространению техники по танбуру среди крестьянок д. Почугинское и окружающих селений23. Но вышивки Федосихи и собственно крестьянские различаются.
Интересен и другой пример: в д. Антоново Перской вол. Устюженского у. в конце XIX – начале XX в. мастерица Дорожкина изготовляла свадебные полотенца – занавеси. По своей несложной технике, фабричному материалу, а также по жанровым сюжетам работы Дорожкиной отличались от местных крестьянских рукоделий. Ареал вышитой занавеси был, по-видимому, ограничен главным образом Перской вол., где жила мастерица24. Создавая новый тип вышивки, она учитывала вкус крестьянок, знала их быт, и ей охотно заказывали к свадьбе выполнить нарядную занавесу.
Были сельские вышивальные ремесла, обслуживавшие более широкую территорию, чем волость, продукция некоторых из них поступала на ярмарки. В с. Черевкове Черевковской вол. Сольвычегодского у. Вологодской губ. еще в последней четверти XIX в. были мастерицы, по заказу шившие золотой и серебряной нитью кокошники, девичьи повязки, пояса, рукавицы, обувь и пр.25 Черевковские золотошвейные изделия встречались в разных местах Вологодской губ. (в Верховажье, у удмуров)26 и в соседней Архангельской губ. (в Мезенском, Холмогорском уездах)27.
Ремесленная вышивка, рассчитанная на сравнительно узкий круг потребителей, своими корнями глубоко уходила в местное искусство, в ее исполнение вкладывалось много творческой инициативы. Но чем шире был рынок сбыта вышивки, тем более ее орнамент становился однотипным, упрощенным. Если сравнить черевковские кокошники северодвинского типа (трудно найти среди них два идентичных образца, настолько они разнообразны по своему орнаменту) и кокошники-сборники – борушки28, также шитые золотой или серебряной нитью, то последние украшены обедненным, повторяющимся на многих сборниках узором. Одним из мест v их производства был девичий Спасский монастырь в Великом Устюге29 (вероятно, имелись и другие центры). Борушки были распространены гораздо шире, чем кокошники северодвинского типа, не только по всей Вологодской губ., но далеко за ее пределами.
Превращение вышивания из домашнего занятия в ремесло или промысел, массовое производство изделий на рынок определялись многими условиями, прежде всего экономическими и социальными. Как говорил В. И. Ленин, «будучи необходимой составной частью городского быта, ремесло распространяется в значительной степени в деревнях, служа дополнением крестьянского хозяйства»30.
Земледелие на малоплодородных почвах, на мизерных крестьянских наделах не обеспечивало существования большинства крестьянских семей. Крестьяне (преимущественно беднейшая их часть) искали внеземледельческих заработков, особенно в северных нечерноземных областях. Как писал В. И. Ленин: «...разложение земледельческого крестьянства необходимо должно было дополняться ростом мелких крестьянских промыслов»31. Для развития промысла важна была близость торговых путей, рынка сырья и сбыта, а для вышивального промысла – еще наличие навыков художественной вышивки у населения. Известную роль играла близость помещичьей усадьбы или монастыря, если в них имелись мастерские и занимались рукоделием.
Города большие и малые (последние даже в большей степени) были средоточением разнообразных женских ремесел (плетения, вязания, тканья – поясов, тесьмы и пр., низания из бисера, стекляруса, вышивания и т. п.), которые служили основным заработком для наименее обеспеченной части горожан, главным образом из мещанского сословия. Так, например, женщины-мещанки Сольвычегодска вышивали «по требованию» полотенца из тонкого полотна «по письму» или по узору – «в прорезь», а по коленкору или кисее – «по танбуру» (в первой половине XIX в.). Это занятие, как замечает один из корреспондентов географического общества, – «удел скромных тружениц, требующий остроты зрения и чистоты в работе»32. Вышитые изделия отправлялись на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки, а ранее, по сообщению того же автора, на Макарьевскую ярмарку и во многие города.
В Ямской слободе Торжка жены ямщиков и женщины-мещанки занимались разными ремеслами: плетением кружев, тканьем шелковых поясов, «татарской работой в тачку» (шитьем сафьяновой обуви) и особенно золотым шитьем. Развитие торжковского золотошвейного производства относится к началу XIX в. Оно было связано главным образом с обслуживанием богатых горожан, в среде которых, особенно в провинциальных городах России, в то время носили «русский наряд», обильно украшенный золотым шитьем. К середине XIX в. золотошвейное дело в Торжке достигло расцвета (торжковские изделия шли в столицу, в другие города и сельскую местность), а затем к концу века стало сокращаться33. Одной из причин этого был переход горожан от традиционного русского костюма к европейской моде. Женские художественные ремесла зависели в значительной мере от спроса потребителя и капризов моды.
Одним из крупных очагов женских художественных промыслов была Вологда, где процветало не только кружевоплетение, получившее всемирную известность, но и вышивание. В первой половине – середине XIX в. им занимались в купеческих семьях, вышивая на досуге убрусы и постилальники. Для мещанок же рукоделие было необходимым средством к существованию34. В ремесло втягивалось население пригородных деревень и оказывало влияние на домашнюю крестьянскую вышивку. Ремесла Торжка и Сольвычегодска – старинных центров золотого шитья – имели решающее значение для развития крестьянского золотошвейного мастерства (в сравнительно близких к этим городам районах). Центры белой строчевой вышивки – Вологда, Великий Устюг, Сольвычегодск – содействовали распространению строчки в селениях Подвинья.
В городском ремесле были свои традиции, создавался свой стиль вышивки: сюжетика ее отличалась от крестьянской, круг источников, откуда черпались орнаментальные сюжеты, был иным и более широким, чем в крестьянской среде.
Если ремесленное производство XVIII – первой половины XIX в. характеризуется проникновением в него капиталистических элементов и роль скупщика в нем значительна, то пореформенное время отличается интенсивным ростом мелких кустарных промыслов, расширением рыночных связей и усилением их капитализации.
После реформы 1861 г. и изменения общественных отношений и бытового уклада населения (в городе и деревне) некоторые виды вышивального промысла сократились (как было, например, с торжковским золотым шитьем), другие возникали и распространялись.
Широкие размеры приняло производство ручной вышивки строчкой, гладью и тамбуром. Развился Крестецко-Валдайский производственный район, а также Владимирский, где на основе издавна существовавших у населения навыков к строчке (в слободе Холуй и других селениях) стали изготовлять изделия на продажу, украшенные строчкой, для городского обихода (постельное и дамское белье и т. п.).
Строчевой промысел охватил уезды соседних губерний: Ярославской, Костромской, Нижегородской. Быстрота, с которой шло распространение промысла, видна на примере с. Катунок (Нижегородской губ.), где в самом начале века было всего 3 строчен, в 1905 г. их насчитывалось 1124, а к 1917 г. – 4 тыс. человек35.
С конца XIX – начала XX в. развился промысел гладевой вышивки, также рассчитанный на потребности горожан. Зародившись во Владимирской губ. (в слободе Мстера), он в короткое время охватил уезды Костромской и Нижегородской губерний.
Мастерицы работали на хозяина, который раздавал материал и принимал работу (сам или в лице наемного раздатчика).
При длинном рабочем дне (с привлечением малолетних членов семьи) вышивальщицы зарабатывали мало (5 – 6 руб. в месяц)36. Как вспоминает А. М. Крайнева (из д. Безводново б. Юрьевецкого у. Костромской губ.37), надо было просидеть, не разгибаясь, с раннего утра до позднего вечера, чтобы вышить гладью дамскую сорочку, за которую платили 28 коп. (в начале XX в.), если не снижали эту плату за некоторые, иногда незначительные погрешности.
Но и те скудные заработки, полученные за гладевую вышивку, для большинства крестьянских семей были большим подспорьем. Девушки на свой заработок одевались – покупали ситец и другие необходимые товары. Поэтому особенно тяжело было вышивальщицам, когда за работу платили товаром. Это вынуждало их приобретать менее нужные вещи и гораздо дороже.
Узоры для вышивок получали от хозяина или раздатчика и переводили на ткань (батист, тонкое полотно). Оригинального орнамента здесь уже не было, узоры брала из журналов, ориентируясь на вкусы потребителя и моды того времени. При этом техника оставалась на высоком уровне.
Во второй половине XIX – начале XX в. народные художественные промыслы привлекли внимание представителей русской интеллигенции. В этот период не только тщательно изучалось народное искусство, но предпринимались практические шаги для поддержания промыслов. Организация земских школ-мастерских имела целью подготовку мастериц и улучшение художественной стороны вышитых изделий. Правда, вышивальных пунктов-мастерских по сравнению с количеством учебно-ткацких мастерских было меньше, и они были в основном сосредоточены в центральных и южных губерниях38. На Севере же школ для вышивания почти не было (можно назвать лишь с. Старое Рахино Новгородской губ., с. Шуньгу в Заонежье, д. Гоньбу Малмыжского у., Вятской губ., сельцо Крюково, с. Курбу в Ярославском у.).
Руководительницы мастерских, подчас искренне любившие народное искусство, в выборе рисунков для вышивок стремились придерживаться русского стиля, а образцами могли служить орнаменты старинных рукописей и тканей и узоры вышивок любых русских губерний39, а также узоры, составленные художником или руководительницей мастерской. Школы-мастерские оказывали влияние на крестьянскую вышивку в части усвоения новой техники и некоторых орнаментальных мотивов. Однако нередко влияние их на орнамент вышивки окружающих селений было все же ограниченным. Изделия некоторых мастерских слишком резко отличались от местной вышивки, не отвечая традициям и вкусам населения.
Вышивка, широко распространенная в качестве домашнего занятия у крестьянского населения, сосуществовала с вышивкой-ремеслом, промыслом, т. е. с массовым производством на рынок, которое с XVIII в., а особенно во второй половине XIX в. приобретает большое значение. Создатели вышивки и ее потребители принадлежали к различным общественным слоям, что отразилось в их изделиях.
1 Срезневский И. И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, т. 3. СПб., 1903, с. 1601.
2 Гринкова И. П. Термины вышивания в русских диалектах. – «Учен. зап. Ленинградск. пед. ин-та им. Л. И. Герцена», 1939, т. XX, с. 178 – 179.
3 Вычуры – узоры, от слова чур; вычурать – оградить заговором. См.: Даль В. Толковый словарь, т. 1. М., 1935, с. 335.
4 Новицькая М. А. Гаптування в Киiвскiй Pyci (за матерiалами розкопок на территорii УССР). – «Археология» (Киiв), 1965, т. XVIII. С. 38 – 46; она же. Золотая вышивка Киевской Руси. – «Byzantino slavica» (Прага), 1972, ХХХШ, с. 42 – 50; Фехнер М. В. Золотое шитье Владимиро-Суздальской Руси. Средневековая Русь. М., 1976, с. 222 – 225. ъ Свирин А. Н. Древнерусское шитье. М., 1963, с. 25.
6 Левинсон-Нечаева М. Н. Ткачество. Очерки по истории русской деревни X – XIII вв . – «Труды ГИМ», 1959. С. 27, рис. 9 и 10.
7 Zarina A. Seno latgaju apgerbs 7 – 13 gs. Riga; 1970, s. 183.
8 Маслова Г. С. Узорное тканье на русском Севере. – КСИЭ, 1959, вып. XI, рис. 1 – 5.
9 Запись автора 1929 г.
10 Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. М., 1973, с. 39 – 60; Крюкова Т. А. Марийская вышивка. Л., 1952, с. 11 – 14; она же. Удмуртское народное изобразительное искусство. Ижевск – Ленинград, 1973, с. 22; Королева Н. С. Узорное ткачество удмуртов. – В кн.: Искусство Удмуртии. Ижевск, 1975, вып. 1, с. 114.
11 Свирин А. Н. Древнерусское шитье, с. 5.
12 Там же, с. 6.
13 Маясова Н. А. Древнерусское шитье. М., 1971, с. 8.
14 Богуславская И. Я. О двух произведениях средневекового народного шитья. – В кн.: Русское народное искусство Севера. Л., 1968, с. 91 – 106.
15 Калиткин Н. Орнамент шитья костромского полушубка. Кострома, 1926, с. 1.
16 Экономический сборник по Волоколамскому уезду. Волоколамск, 1926, с. 366.
17 Юрьевецкий у. Костромской губ. Запись 1940-х годов.
18 Динцес Л., Болыиева К. Народные художественные ремесла Ленинградской области. – СЭ, 1939, № 2, с. 130.
19 Народы Кавказа, II. Народы мира. Этнографические очерки. М., 1962, с. 92.
20 Пещерова Е. М. Бухарские золотошвеи. – МАЭ, 1955, вып. XVI, с. 281.
21 Другая серия ответов указывает на печатную продукцию как на источник, откуда брались узоры. Но .это характерно для тех губерний, где было сильно городское влияние (Костромская, Ярославская и др.).
22 Устюженский у. Запись 1970 г.
23 Устюженский у. Запись 1970 г.
24 Запись 1971 г.
25 Маслова Г. С. Северодвинская золотошвейная вышивка. – МАЭ, 1972, т. XXVIII, с. 34 – 36.
26 Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов. М.. 1956, с. 47, рис. 20.
27 ГМЭ, опись № 631-3, 63, 64, 70 – 84. Есть указания собирателя, что они изготовлены в Черевковской вол.
28 Типологию головных уборов см.: Русские. Историко-этнографический атлас. М., 1967. карта 54, 11, Г; с. 232.
29 Легенда к кокошнику. Опись КП 6059/57 в МНИ.
33 Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 329.
31 Там же.
32 Балов П. Сольвычегодск в древнем его состоянии. – АГО, 1850, р. 7, оп. 1, № 20.
33 Давыдова С. А. Очерк женских промыслов г. Торжка Тверской губ. – В кн.: Кустарная промышленность России. Женские промыслы. СПб., 1913, с. 196 – 199.
34 Давыдова С. А. Очерки кружевной промышленности в России. – В кн.: Кустарная промышленность России. Женские промыслы. с. 117.
35 Копылова С. Женские рукодельные промыслы в Нижегородской губ. – «Нижегородское хозяйство», 1927, № 4-5, с. 103.
36 Русские художественные промыслы. Вторая половина XIX – XX в. М., 1965, с. 65.
37 Запись 1942 г.
33 Русское народное искусство на Второй Всероссийской кустарной выставке в Петербурге в 1913 г. Пг., 1914, с. 12 – 50.
39 Там же, с. 47. См. вышивку скатерти кустарного пункта М. Н. Шаховской в с. Мураевка Данковского у. Рязанской губ.
Глава четвертая
МАТЕРИАЛ И ТЕХНИКА ВЫШИВКИ
Материал вышивки. Материалом вышивки служит основа, на которой она выполняется (ткань, кожа, замша и т. п.), и то, чем вышивают или расшивают – нитки из волокнистых веществ растительного или животного происхождения, из металла, а также жемчуг, бисер, волос, солома и пр. У восточных славян древнейшими были ткани из овечьей шерсти, льняные и конопляные.
В XVII в. имелись уже крупные очаги ткацкого промысла, в частности производства полотен, которые были сосредоточены в центральных областях Московского государства1. Старинные центры льноткацкой кустарной промышленности в Московской, Ярославской, Костромской, Тверской губерниях (где в дальнейшем развилась крупная фабричная промышленность) являлись главными поставщиками льняных тканей. Издавна славились ярославские полотна. Вместе с тем существовало и домашнее ткачество. Оно было широко распространено среди русских крестьян вплоть до второй половины XIX в. Оно сохранялось в большей или меньшей степени во многих районах до первой четверти XX в. включительно.
Ткани (холст, пестрядь) использовались для собственных нужд крестьянской семьи и лишь отчасти шли на продажу. Основным материалом для вышивания служил холст (полотно, портно) из льна – в северных и центральных областях и конопли (и поскони) и льна – в южных областях. Для вышивки шло преимущественно тонкое отбеленное полотно, вытканное из лучшего льна – кужели (Новгородская губ.). Полотно такого качества называли новина (Ярославская, Костромская губернии) или устина (Олонецкая губ.). Термины эти упоминались еще в древних письменных источниках. Домашняя шерстяная тонкая ткань и сукно также нередко служили материалом для вышивки, но главным образом в южнорусских областях.
Хлопчатобумажные ткани все больше начали входить в крестьянский обиход в XVIII, а особенно в XIX в. Особой популярностью в народе пользовался кумач. Кумач, питайка и другие хлопчатобумажные ткани издавна были привозными, а во второй половине XVII в. в Москве производился миткаль и существовало крашение в красный или вишневый цвета «миткаля и холста на кумашное дело»2. С XVIII в. возникают производства кумача в Поволжье3. Все более развивается фабричное производство хлопчатобумажных тканей, достигшее в XIX в. больших размеров (во Владимирской, Московской и других губерниях).
Кумач шел на изготовление мужской и женской одежды, концы полотенец и подзоры, которые вышивали тамбуром или крестом по канве. Одежду шили также из сатина (ластик) и фабричных шерстяных тканей – кашемира. Кумач, а также иногда ситец и другие хлопчатобумажные ткани использовали как дополнение к вышивке, а иногда и заменяли ее. Кумач был различен по своему качеству. В одежде примерно до середины XIX в. нередко применяли холст, окрашенный в темно-вишневый цвет, или же близкую по цвету хлопчатобумажную ткань, отличавшуюся от яркого алого кумача, которым пользовались в конце XIX – начале XX в.
Для вышивки шел коленкор, миткаль, кисея; для золотошвейных изделий – еще и бархат, шелковая и полушелковая ткани4. В строчевом и гладевом шитье материалом служили батист, маркизет, тонкое фабричное полотно и пр. В крестьянский быт в конце XIX – начале XX в. широко проникают полубумажные ткани, изготовленные в крестьянских семьях и в кустарных заведениях – светелках.
Материалом для вышивания издавна служили шерстяные, льняные нитки. Уже в древности восточные славяне использовали привозные шелковые, хлопчатобумажные нитки. В XIX в. шерстяными нитками, окрашенными корнем марены в красный цвет, вышивали рубахи, головные полотенца и другие вещи, главным образом в южнорусских губерниях. В ряде мест вышивка шерстью предшествовала вышивке другими материалами (Рязанская, Тверская губернии).
Для вышивания брали сканую (сученую) шерстяную пряжу: жица (жича), жицка, шлёнка, гарус. Шерстяные нити были домашнего изготовления и окраски и кустарного или фабричного производства. Покупные нитки чаще называли гарусом, и они были самых разнообразных ярких расцветок. На Севере гарус четко отличали от жицы (жичи) – шерстяной нити своего прядения и окраски. Женщины из с. Ошевенское рассказывали: «если гарусов не было, так жицу накрасят»5. В отличие от жицки своего изготовления покупной гарус именовали англицкой жицкой6, что, может быть, указывает на то, что в прошлом он был привозным. Гарус вводили в тамбурную вышивку, в строчевую – для обводки контуров узора, для односторонней глади. Все более начинают применять гарус в вышивке и тканье с середины XIX в., но дату появления гаруса на Севере надо отнести к более раннему времени. Так, в описи крестьянского имущества (XVII в.) наряду с льняной пряжей упоминается «ниток белых шесть мотков, да ниток же гарусных желтых пять мотков»7.
В северных губерниях применяли льняные отбеленные или окрашенные (преимущественно в красный цвет) нитки, которые в XVIII – XIX вв. были почти вытеснены хлопчатобумажными. О применении хлопчатобумажной нитки в русском крестьянском быту в XVIII в. имеется ряд данных. Жемчуг для украшения головных уборов нанизывался на льняную нитку и пришивался на бели, т. е. на белую бумажную пряжу.
Имеются прямые указания на то, что в начале первой половины XVIII в. красную хлопчатобумажную пряжу привозили в Москву и на Макарьевскую ярмарку из Крыма и Турции (через Украину), т. е. тем же путем, каким привозили и кумач, поэтому ее называли «крымской»8. В Вятском областном словаре 1772 г. упоминается досталъ – красные бумажные нитки9. Интересно отметить, что кумак – хлопчатобумажную пряжу алого цвета – русские коробейники доставляли в Прибалтику в XVIII – XIX вв. В Эстонии ее употребляли для тканья и вышивки узоров по льняной ткани10.
Возможно, хлопчатобумажные нитки употреблялись и ранее. Упоминание в документе XVII в. «ниток белых шесть мотков», названных наряду с льняной пряжей и гарусными мотками, как будто бы говорит за это. Кроме того, шитье жемчугом по «бели» упоминается еще в конце XV – начале XVI в.11 В XIX в. хлопчатобумажная пряжа называлась еще заполочью. Это название известно всем восточнославянским народам. Был еще термин маслянка, происхождение которого связано с тем, что «прежние» бумажные нитки, как рассказывали жительницы д. Почугинское, промасливались. Объяснить, зачем это делалось, они не могли. Возможно, чтобы придать им блеск. Аналогичная обработка шерстяных и конопляных ниток проводилась у мордвы: их варили в конопляном или льняном масле для придания им твердости и блеска12.
Для вышивания (особенно головных уборов, ширинок) использовался шелк (главным образом сырец), также привозной с Востока. Северные области были транзитными: шелк-сырец через Москву и Архангельск шел в европейские страны13.
Материалом для вышивки служили также металлические волоченые золотые и серебряные «нитки». «Золото волоченое», многократно упоминаемое в письменных источниках, – тончайшая серебряная позолоченная проволока. «Золото пряденое» – шелковая или льняная нить, перевитая тончайшей серебряной позолоченной проволокой. «Золотом сканым» называлась шелковая или льняная нить, перевитая тонкой серебряной, часто позолоченной проволокой.
Попытки изготовления волоченой и пряденой золотой нити на Руси были предприняты в XVI – XVII вв., но в основном в XVII столетии ее привозили главным образом с Запада (из Голландии, Венеции и др.) через Новгород14, Архангельск15 и Востока. Среди товаров, поступивших в 1671 – 1674 гг. через Архангельский порт, перечисляются: кованая витая золотая и серебряная проволока, поддельная золотая и серебряная проволока, канитель и золотые и медные блестки 16.
В описях крестьянского имущества XVII в. нередко встречаются упоминания о «золотных» кокошниках. Вышитые шелком и золотом предметы были в обиходе северного черносошного крестьянства. В источниках XVII в. они постоянно упоминаются: «...две ширинки, шитые розными шелками, и с золотом накищены красным шелком...»; «...две наволочки подушечные полотняные шиты розными шелками с золотом, плат мужской с наугольники, шит розными шелками...»17; «. .. да рубашку, шита шелком и золотом»; «...да ширинку шелком шита, да перевязку золотом шита»; «... да ручник шелком шит»18 и т. д.
Центры золотошвейного дела на Севере известны с XVI – XVII вв. Но значительное развитие крестьянской золотошвейной вышивки, вероятно, следует связывать с распространением отечественного производства прядения золотой и серебряной нитей, которое с XVIII в. развивается главным образом в Московском промышленном районе19. В XIX – начале XX в. их изготовляли на бумажной основе, обернутой тонкой металлической, чаще всего медной позолоченной или посеребренной проволокой20. Использовалась также и бить – расплющенная тонкая проволока и канитель – бить, свитая трубочкой.
Еще в X в. на Руси было известно шитье жемчугом; особого развития оно достигло в XVI – XVII вв. Жемчуг привозили преимущественно с Востока, но был жемчуг и местного происхождения – добывался он в оз. Ильмень и во многих русских, особенно северных, реках21. По качеству он не уступал привозному, но был более мелким22.
На Севере жемчужный промысел существовал еще в конце XIX в. Старые жительницы в Поморье рассказывали мне, как раньше «бродили» в р. Нименге, искали раковины-жемчужницы. Потом сдавали их торговцам. И в наши дни раковину-жемчужину находят в речках, но промысла сейчас не существует23. Памятники народного шитья жемчугом – это главным образом головные уборы XVIII – XIX вв.: кокошники и девичьи венцы – чёлки преимущественно из северных и центральных областей России. В немногих местах эти уборы надевали еще в конце XIX в. вплоть до первой четверти XX в. включительно24. Но не в каждой крестьянской семье имелся жемчужный убор. Если он был, его берегли и передавали по наследству по женской линии. Очень часто крестьянские кокошники расшивали поддельным жемчугом, и кокошник назывался бусовым (Олонецк).
Разноцветный бисер использовался в народном шитье, главным образом для головных уборов, или бисеринки дополняли вышивку рубахи, украшали пояс. Низание из бисера позатыльников, нагрудных и шейных украшений (цапки, гайтаны) наиболее характерно для южнорусских губерний. Древность бисера в Восточной Европе установлена находками его в славянских курганах и финских могильниках X – XII вв.25 Волга, по-видимому, была одним из путей его проникновения.
Если сравнить области применения жемчуга (или его имитации) и разноцветного бисера в народном шитье, то Север выделяется как область преобладания первого вида украшений. На юге жемчуг применялся в городах и у казачества: донского, уральского. Но у крестьян южнорусских губерний господствовали украшения из разноцветного бисера. Постепенно, убывая к Северу, бисер, хотя и не часто, в крайних северных широтах, например, в бассейне рек Северной Двины и Пинеги.
Другая линия развития бисерной вышивки – в помещичьей среде, главным образом в период с середины XVIII до первой половины XIX в. включительно26. Вышивание (преимущественно венецианским бисером) получило распространение в России под влиянием общеевропейской моды на бисерные изделия. Эти работы выполнялись и крепостными мастерицами, которые, возможно, вносили свою трактовку в рисунки (преимущественно западноевропейского образца) и местные мотивы. Бисерные работы, служившие для оформления дворянского быта (диванные подушки, каминные экраны, разного рода футляры, несессеры, кошельки и пр.), не связаны непосредственно с бытом и искусством простого народа. Но жанровая сюжетика, характерная для этих изделий, повторенная позднее (с появлением канвы) в шелковой или гарусной вышивке крестом27, по-видимому, оказала некоторое влияние на развитие жанрово-бытового направления в вышивке, прежде всего ремесленной.
Редкие материалы для вышивания волос и солома. Вопрос об использование у русских волоса до сих пор не исследован. У многих соседей русских – народов Севера и Сибири использовался волос животных (конский, олений и пр.). Возможно, что и русское население употребляло эти материалы.
Особого внимания заслуживает вышивка человеческим волосом. Так же как и вышивка бисером, она имела различные истоки. Один из них уводит в глубокую древность. Например, вышивка «смертной» женской рубахи (исследована Н. И. Лебедевой 28), выполненная частично человеческим волосом, – глубоко архаическое явление. Эта рубаха (носовка) туникообразного (прямого) покроя, со вставленными по обеим сторонам продольными прошивками, вышита вдоль швов черной, встречается в вышивке населения даже синей, желтой бумагой и человеческим собственным волосом хозяйки рубахи, В литературе есть упоминание об обычае белорусских женщин ткать себе саван, включая в ткань собственные волосы29.
Введение в вышивку (и в тканье) человеческого волоса связывается с древними верованиями. Существовало представление у разных народов о том, что при помощи волос можно было нанести вред человеку. С этим, видимо, связан обычай русских крестьян не бросать, а накапливать в течение жизни свои волосы и класть их с покойником или же набивать ими подушку для домовины30. Подвешивание собственных волос к одежде в качестве амулета было известно многим народам31. С этим, видимо, следует сопоставить обычай русских крестьянок вышивать собственным волосом рубаху, заготовленную на смерть, что, по их представлению, служило как бы защитой в загробной жизни.
Другой источник вышивания человеческим волосом связан с помещичьим бытом середины XIX в. Вышивки выполнялись по светлому атласу темным волосом и белой шелковой ниткой. Эти тончайшие вышитые рисунки изображают романтические пейзажи и бытовые сюжеты, как бы имитируя гравюру. Они украшают бумажники, являвшиеся, по-видимому, памятными подарками (ГИМ, № В-2581, В-2582). Конечно, они не связаны с теми древними представлениями, как вышивка в крестьянской среде, но все же им придавалось особое значение, подобное тому, какое имел обмен кольцами, браслетами, сплетенными из своего волоса, или подарок-медальон с локоном волос, служивший как бы залогом нерасторжимой любви или дружбы.
Вышивки человеческим волосом имели, по-видимому, и другое, может быть декоративное, назначение, являясь продуктом изощренного помещичьего вкуса. Две вышивки из Костромского музея представляют собой бытовые картинки, выполненные, по-видимому, по образцам иллюстрированных изданий (КОК, № 3974, 3976). Плотная сплошная вышивка гладевым швом выполнена волосами разных цветов и оттенков. Эта сложная, кропотливая работа выполнялась, видимо, не без участия крепостных.
В качестве материала для украшения ткани использовалась и солома, хотя она не имела массового применения. В собрании Костромского музея хранятся дорожка и салфетка из тюля с богатым окаймлением из растительного орнамента, искусно выполненного соломой (КОК, № 5782). Вышивка как бы подражает по своему орнаменту и цвету более дорогой вышивке (или тканью) золотом. Вышивание соломой и сами вышитые предметы связаны более с городским бытом, чем с деревенским. Но солома использовалась и крестьянками в качестве украшения или дополнения к узору, ее пропускали в утке рединки – прозрачной тонкой или обычной домашней ткани, оживляя бело-красный колорит золотыми искорками (Рязанская, Смоленская, Псковская губернии).
Техника вышивания. Вышивкой в собственном смысле называем такой способ орнаментации ткани (или другого мягкого материала), при котором нитка пропускается с помощью иглы через материал и выводится снова на его поверхность. Но существует и несколько иная техника выполнения узоров, как шитье золотой нитью или жемчугом, при котором эти материалы не пропускаются через ткань, а подхватываются другой ниткой, прокалывающей ее. Точнее обозначить эту технику термином расшивание, которое, однако, по характеру орнамента трудно отделить от собственно вышивки, тем более что существовал и такой вид золотого шитья, когда нитка пропускалась через ткань. Более резкая грань существует между вышивкой и аппликацией, но и последняя всегда дополнялась разными швами.
Способы вышивания подразделяются на две группы: 1) счетная техника, выполняемая по счету нитей ткани (более древняя), и 2) несчетная техника, выполняемая по намеченным контурам рисунка. Первая называется по числу, по расчету, вторая – по наводу. К первой группе относится вышивка: а) по цельной ткани – набор, двусторонний шов, косой стежок, крестик по счету нитей ткани, счетная гладь и пр.; б) по разреженной ткани – различные виды строчки. Ко второй группе относятся тамбур, несчетная гладь, крестик по канве и т. д.
Шитье набором (бранью, по браному) является древнейшим видом шва. Стежок кладется то поверх, то снизу ткани. Особенность этой техники вышивания (как и браного узорного тканья) составляет негативное изображение узора на изнанке ткани. Тончайший орнамент на оплечьях олонецких рубах, на подоле свадебной женской рубахи – убивальницы – с Пинеги выполнены набором32. Двусторонний шов выполняется техникой вперед иголку, затем нитки поворачивают обратно и тем же способом (вперед иголку) заполняют пропущенные места с лица и изнанки ткани. По мнению всех исследователей, занимавшихся вышивкой, а также самих вышивальщиц, – это один из древних швов. В Заонежье его называют досюльным33, т. е. давнишним, старинным, а в Новгородчине – ранним34. Прослеживается большая древность этой техники по сравнению со строчевой. Наиболее ранние вышивки на одежде и полотенцах Олонецкой губ. и Онежского у. Архангельской губ. выполнены двусторонним швом. В Весьегонском у. старинная отшивка (двусторонний шов) широко применялась в XIX в.; в конце столетия и первой четверти XX в. распространяется строчка с цветной обводкой гарусом – вырезь. Немногие старые женщины владели техникой отшивки, а вырезь знала каждая35. В отдельных местах Севера техника двустороннего шитья сохранялась до первой половины XX в. включительно.
Строчевая же техника явно заимствовалась от мастериц, работавших по заказу, приехавших из города в сравнительно позднее время – в конце XIX – начале XX в.36 В таких крупных промысловых центрах, как с. Старое Рахино Крестецкого у. и в Заонежье, где сосредоточено изготовление строчевой и тамбурной вышивки, более старинным способом вышивания был двусторонний шов. В Заонежье, как записал Н. Е. Ончуков, он назывался русский шов (IМЭ, № 585-42). Имеющиеся материалы говорят о древности и преобладании этой техники на северо-западе России, хотя датированных образцов ее сравнительно мало и они не восходят ранее XVIII в. Двусторонний шов применяется и во многих других регионах страны, но он не является там преобладающим и чаще используется в сочетании с другими способами вышивания.
Вышивали двусторонним швом без пялец и в пяльцах (пельцах, пялах). Как рассказывала Н. Ф. Козлова (р. 1891 г., жительница с. Красная Гора), она вышивала «в пельцах»: «Выстегаешь узор, выметаешь (контуры. – Г. М.), а потом клеточками заполняешь»37. В д. Почугинское эта техника называется в иголку, красное шитье (так как выполнялась одними красными нитками по холсту).
Колхозница А. Ф. Беляева (р. 1889 г. из д. Мелёстовка) рассказывала: «Тоцу хорошую ладим, что твой коленкор. Запялишь в пельцы и зацнешь следить...»38. След – стежок, охватывающий три или четыре нити холста: «зацнешь следить – узор выводить по шшоту – шесть косых следов и два прямых следка...». Когда выметаны контуры, начинали решетить. т. е. заполнять их. Поэтому эта техника называется еще по выметке39. Отсюда же, видимо, происходит упомянутое В. В. Стасовым название росписью; другой упомянутый им термин – в клетку40 – происходит от заполняющих узор клеточек.
При общности этой техники на обширной территории – от Псковской до Архангельской губернии – имеется много ее вариантов, особенно по характеру заполнения внутренней части рисунка. Чаще всего контур узора заполняется клеткой: мелкой или более крупной. Иногда клетки, перекрещенные двумя линиями или отмеченные звездочкой, располагаются в шахматном порядке или же вся внутренняя часть узора заполняется ступенчатыми линиями или цепочками ромбов и квадратов, расположенных по диагонали, в вертикальном и горизонтальном направлениях. В одном узоре иногда сочетаются разные приемы заполнения. Двусторонний шов дополняется косым стежком, образующим пояски, или веревочки, – полосы в узоре, набором и гладью – составляющих шашецки, грабельцы – гребенчатые полоски, потайнушку – меандр, клубоцки – квадратики, расположенные в шахматном порядке, зубцики – треугольники, простушку, или семенницу, – как бы рассыпанный точечный узор41.
Заполнение гладью – стланью особенно характерно для вышивки Олонецкой губ., в частности для Каргополья. Цепочки квадратиков, треугольников, полосы меандра, выполненные красной нитью, заполняют узор, а некоторые части узора «застилаются» разноцветным гарусом или шелком – центры розеток, части фигур людей и животных.
Усложнение узоров, укрупнение фигур, развитие многоцветности, а вместе с тем и декоративности в вышивке этих мест надо считать дальнейшим развитием монохромной и сдержанно полихромной, строгой вышивки двусторонним швом. На крестьянскую вышивку двусторонним швом с богатой гладевой отделкой, по-видимому, оказали известное влияние техника шов по письму и связанная с ней отделка атласниками (см. ниже), которая применялась в Заонежье. Этот прием шитья был своеобразно использован крестьянками; они соединяли его с двусторонним швом и применяли не белые, а красные и другие разноцветные нитки.
Вышивка косым стежком, использовавшаяся для головных уборов, была односторонней. Стежок при этой технике кладется на ткань косо, захватывая четыре нити основы холста и две нити утка. Начало следующего стежка находится у середины предыдущего. Вышивка получается плотной, как бы ковровой, покрывая все поле холста. Контуры выполняются черной ниткой, узор – зеленой, желтой, а фон – красной. Эта техника характерна для населения верхней Волги, а также для народов Волго-Камья. Применялась она, хотя и в меньшей степени, русскими Олонецкой, Московской, Орловской и других губерний.
Техника счетной глади (стлань, в настилку) использовалась как в сочетании с другими способами шитья, так и самостоятельно. Стежки плотно прилегают друг к другу и покрывают ткань по счету ее нитей. Гладевой вышивкой украшали очелья сорок, рубахи, а в некоторых южных областях – поневы.
Гладевые швы издавна применялись в русском золотом шитье, но они отличались особым способом выполнения. Как показали исследования, золотая вышивка Древней Руси (местной работы) выполнялась в прокол и в прикреп. Особенность техники в прокол заключалась в том, что золотая нить петелькой пропускалась через ткань и с изнанки подхватывалась шелковой ниткой42. В технике в прикреп металлическая нить не продергивается через ткань, а подхватывается другой ниткой, пропускаемой на лицевую сторону.
В XVI – XVII вв. и позднее шили главным образом в прикреп. Основные приемы этой техники: 1) плоская гладь – шов плоско ложится на ткань; 2) высокая гладь – узор получается выпуклым: а) шов в прикреп по веревочке – с подкладкой веревочки, шнура, б) в прикреп по настилу – золотые или серебряные нити накладываются по настилу из толстых бумажных ниток, в) шитье по карте – нити накладываются на узор, вырезанный из бумаги, сложенной в несколько слоев, из толстой ткани, картона, бересты43.
Шили золотой или серебряной нитями по холсту, а если шили по кумачу, шелку, бархату, то с подкладкой из холста и узор выметывали ниткой с изнанки – по холсту. Затем стегали с лицевой стороны ткани, т. е. покрывали узор хлопчатобумажными толстыми нитками. Поверх стеганого узора ломали золотом – покрывали золотой или серебряной нитью в прикреп, подхватывая с изнанки золотую или серебряную нить бумажной или шелковой, чаще всего желтой ниткой44.
В народном золотошвейном деле применялось вышивание с оставлением фона и кованым шитьем – без оставления фона – узор и фон покрывались теми же нитями.
«Шитье кованое» часто упоминается в источниках XVI – XVII вв., но и в XIX в. термины кованое шитье, кованый кокошник еще употреблялись на Севере (Вологодская губ.).
Крупными центрами золотошвейного дела на Севере были монастыри (в Новгороде, Великом Устюге, Шенкурске, Кириллове).
В Воскресенско-Горицком девичьем монастыре (основанном в первой половине XVI в.), вблизи г. Кириллова, еще в середине XIX в. было распространено женское рукоделие, включая вышивку золотой и серебряной нитью45. «Светскими» центрами этого шитья на Севере были города Сольвычегодск, Сумский Посад, южнее – Торжок46.
Сведения о развитии золотошвейного дела в Сольвычегодске относятся к XVI в., а в Сумском Посаде – к началу XVII в. Соловецкий монастырь обменивал изделия сумских поморок (шитые по холсту и тафте золотом, жемчугом и нитками) у купцов «немецких королевствий» на заморские товары и хлеб, в котором «поморский люд имел великую нужду и потребу»47. Среди крестьян в XIX в. Золотое шитье было развито в Подвинье, в Олонецкой48, Тверской, Новгородской губерниях.
Техника крестом по счету нитей была двусторонней (более древняя) и односторонней. На Севере более распространена последняя.
Счетной вышивкой – односторонним крестом (которая называлась еще верхошов, в пятку, на отмашь, по машенному, в раскол49) – выполняли очелья сорок шерстью или шелком по холсту (Владимирская, Тверская, Новгородская и другие губернии). Красными хлопчатобумажными нитками крестом вышивали подолы рубах, передники, полотенца, подзоры и пр. (Новгородская, Псковская, Вологодская, Архангельская, Тверская и другие губернии).
Техника строчки связана с предварительным выдергиванием нитей основы и утка в ткани и изготовлением сетки. Эта техника именуется еще: строка, вырезь, по вырези, по выдерге, в перевивку, по перевити, цветная перевить, шов по письму.
В Каргополье строчевую технику именуют ребью или дребью, поэтому строченое полотенце называется риблено. Как рассказывала В. И. Мышеловская (р. 1883 г. из д. Ленино), шили ребью в пялах; нити холста (портно) выдергивали и обсекали, а образовавшиеся клетки оммятывали пряжей, а потом настилали узор белой бумагой. Делали «кружева» из портна той же ребью и вырезали ткань зубцами 50.
Термин ребью происходит, по-видимому, от слова рябить: фон состоит из сетки с мелкой ячеей. В Поморье эта техника называлась еще по обвиве, а если фон не обвивался, то по выдерге. Интересно название для строчевой техники – вязьба. На Пинеге и Мезени – вязблено дело – белая строчка, иногда с вкраплением красной нити51. Это же название известно населению в низовьях р. Онеги (сорока вязблена). На поморском берегу вязбление – вышивание по выдерге, как объясняет И. Дуров, производилось в виде обвивки белыми швейными нитками узоров в каемку52.
Старые жительницы д. Сопки различают термины «вышивать» и «строчить»: «Раньше вышивали красной бумагой крестом, а при нас пошла мода строчить»53.
Выдергивали по четыре нити в основе и утке, оставляя такое же количество нитей невыдернутыми. Если строчку делали крупным дыркам (Новгородская. Ярославская губернии), дырчаткой (Тверская губ.), то вытаскивали по восемь и даже пятнадцать нитей в основе и утке ткани. Нитки «подрезали», всю сотку «перевивали» и «переплетали» (д. Горка. Валдайского у.).
О времени появления строчки в народной вышивке имеются разные мнения: 1) Древняя Русь не знала шитья по разреженному холсту, которое появилось в XVIII в., заняв одно из ведущих мест в искусстве вышивки54; 2) шитье по перевити древнее, как и шитье двусторонним швом55. По-видимому, датировка этой техники может быть разной для разных групп русского населения. Для некоторых русских губерний – Калужской, Орловской, Тульской, Смоленской, части Рязанской и Московской, юго-западной части Тверской – техника цветной перевитью самая распространенная и известна там издавна. В большинстве этих мест население не знает иной техники, которая бы предшествовала цветной перевити. Перевить украшала древнейшую традиционную русскую женскую одежду с поневой. Орнаментика вышивки цветной перевитью преимущественно геометрическая, весьма древнего происхождения и вряд ли можно связывать ее появление только с искусством XVIII в.
На Севере же и в центральных областях значительное распространение белой строчки относится к XVIII – началу XIX в. Сохранились строчевые подзоры и другие декоративные вещи этого времени с богатым растительным орнаментом или жанровыми сюжетами из жизни преимущественно господствовавших классов. Эти изделия были большей частью ремесленной работой, удовлетворявшей запросы главным образом социальных верхов общества.
В течение XVIII – начале XX в. характер орнаментации строчевых изделий и способов шитья менялся. В крестьянской среде Севера (как уже указывалось выше) в большинстве мест строчевая вышивка как бы наслаивалась на другие, ранее бытовавшие техники и в некоторых случаях ее появление зафиксировано только в конце XIX – начале XX в. Вместе с тем имеются сведения о более древнем появлении строчки на Севере. Так, уже в приведенном выше документе XVII в. – описи крестьянского имущества – упоминаются «два новых кокошника, шитых по перевити нитями, местами шито золотом, кокошник дырчатой...», «осьмнадцать очелий убрусных, семь задников шиты по перевити...»56. Датировка строчки – вязблено дело – требует дополнительного исследования. Вряд ли ее можно связывать с влиянием поздних ремесленных центров: в отдаленные районы слабо проникали новшества. В частности, на Пенеге и Мезени не было известно многоремизное ткачество, а лишь браное ткачество при помощи небольшого количества дощечек57.
Вологда, Устюг, Сольвычегодск, Заонежье, Крестецкий и Валдайский районы Новгородчины и другие центры производства строчки, развивавшиеся в XVIII – XX вв., несомненно, оказывали влияние на крестьянскую вышивку. Крестьянки нередко выполняли в этой технике свои традиционные мотивы с фигурами людей и животных, а также и геометрические узоры, хотя все же для белой строчки наиболее характерны растительные мотивы и жанровые сюжеты.
Разновидностей строчевой техники очень много: от простой мережки до тонких и сложных гипюров. Основной признак этой техники – разреженная ткань в основе и утке. Нити выдергиваются по всей ткани либо только по фону, образуя сетку с мелкой ячеей. Узор выполняется разным способом в разных типах строчки: 1) стлань – путем заполнения выдернутых ниток неперевитой сетки, так называемой штопкой58; 2) настил – наложение нитей узора в определенном направлении; 3) строчевыми разделками – разнообразным узорным заполнением; 4) обвивкой сетки нитками разных цветов; 5) ткань узора оставляется невыдернутой, при этом контуры узора предварительно наносятся на ткань и укрепляются обводкой тамбурным швом. Последняя разновидность строчки называется шов по письму, атласники по письму и сколам (Вологодская губ.).
Атласниками называются белые гладевые узоры (заполняющие контуры орнаментального рисунка) в виде дорожек, городков, зигзагов, треугольников, крестов, квадратов, расположенных в шахматном порядке, в чешуйку, в виде меандра и спастических элементов.
Строчевая вышивка всех разновидностей по цвету бывает следующая: 1) белая, преобладающая на Севере, но известная везде (вещь, выполненная хлопчатобумажной ниткой, называется шитой белью – Вологодская, Олонецкая губернии); 2) белая, но с введением цветной нитки в обводку контуров рисунка, а иногда и в разделку узора (главным образом Ярославская, Костромская, Тверская губернии); 3) фон обвивается цветной, преимущественно красной нитью, на котором выделяется белый узор, чаще всего выйолненный стланью (наиболее характерно для южнорусских, частью для центральных губерний и лишь местами встречается на Севере). В специальной литературе эта техника называется «цветной перевитью»59. Иногда узор создается плотной обвивкой сетки нитками разных цветов, что встречается у южнорусского населения60.
Разновидностью белой строчки является шитье по плетеной сетке, на которую настилается узор. Вышивание по тонкой плетеной сетке (филе) вошло в моду в 80-е годы XVIII в.61 Белые подзоры конца XVIII – начала XX в., выполненные по филейной сетке или перевити, по своему сюжетному орнаменту не отличаются друг от друга.
Своеобразный способ изготовления сетки для настила при помощи ткацкого стана зафиксирован в д. Верхняя Седокса Олонецкого у. (теперь Карельская АССР), где возникло ремесло по изготовлению закраек – подзоров, полотенец, накидок на подушки и пр. По словам вышивальщицы Е. С. Антроповой (р. 1881 г.), изготовлявшей подзоры еще в 1941 г., сетку делали так: нити основы продевали в бердо, не в каждый его «зуб», а только через четыре «зуба», а уток пропускали через всю ширину основы, а затем пропускали его лишь с краю (в результате образовывалась плотная кромка), затем снова пропускали через всю ширину основы и т. д. Сетку натягивали на пяльцы, «оммятывали» короткой (обломаной) иглой с льняной или бумажной ниткой. Контуры узора настилали квадратиками, затем заполняли его внутреннюю часть. Край подзора вырезали зубцами («кружево»)62.
Является ли это тканье сетки специфическим карельским способом, или оно изобретено русскими, пока не ясно. Во всяком случае, общность с русскими в употребляемых терминах («закрая», «кружево», «каемка») и орнаментальных мотивах (барсы, растительные узоры) говорит о большой близости этих карельских изделий с изделиями русских Заонежья63. В XIX в. в связи с модой на гипюр развиваются ремесленные производства
его в Вологодской и Новгородской губерниях, частично вытесняя строчевую вышивку. Несколько позднее, на рубеже XIX – XX вв., гипюр начали изготовлять в с. Катунки Нижегородской губ. В советское время производство гипюра (по ажурности сходного с игольным кружевом) получило большое развитие. Например, гипюр Горьковской обл. отличается своеобразным орнаментом из геометрических и растительных элементов64.
К несчетной технике вышивания относятся тамбур, односторонняя гладь, крест по канве. Техника в танбур, по танбуру, получила название от французского tambur65. Русские названия этой техники – в петлю, петелькой, в цепочку, цепочкой, косичкой, в плетешок – отражают характер шва, состоящего из цепочки петелек, выполнявшихся с помощью крючка (первоначально иглы с загнутым концом) в пяльцах или же обычной иглой без пялец. Этот шов образно называют еще тропкой, мышиной тропкой66.
Распространение тамбурной техники в русской народной вышивке относим к сравнительно позднему времени. Она редко встречается в шитье XVII в.; чаще стала применяться в XVIII в.: вышивали тамбуром в сочетании с гладью белые кисейные рукава женских рубах и покрывала в северных и центральных губерниях, а также платья в аристократических кругах67, тамбур был составной частью вышивки шов по письму. Ремесленная городская вышивка и в некоторых деревнях техника тамбуром датируются первой половиной – серединой XIX в., но в значительной части сельских районов она появляется во второй половине – конце XIX и даже только в начале XX в., и (как упоминалось выше) владели этой техникой лишь отдельные мастерицы в деревне.
В орнаментику тамбурной вышивки только частично вошли трехчастные композиции женской фигурой, но чаще всего в сильно трансформированном виде. Наиболее характерны для тамбурной вышивки растительные узоры, сюжеты бытового содержания и отчасти зооморфные мотивы. Запутанные, близкие к растительным узоры иногда брали «с мороза». По рассказу колхозниц из д. Вершинине (на Кенозере), ткань накладывали на замороженное окно и на нее переводили карандашом контуры узоров, а затем обводили их тамбурным крючком68. Использование для вышивки узоров с зимних окон – распространенное явление у русских, а также на Украине69.
Распространение тамбурной вышивки в монохромной гамме (красной нитью по холсту или белой по кумачу) охватывало главным образом северные и центральные губернии. Полихромия наиболее характерна для Верхнего Поволжья (особенно Костромской и Ярославской губерний). По своей полихромной гамме, использованию шерстяных ниток и цветных фонов (из фабричных тканей) поволжская тамбурная вышивка сближается с вышивкой татар Поволжья. Но характер растительных мотивов различается. Применялись разноцветные, но главным образом хлопчатобумажные нитки и на Севере.
Гладью односторонней – несчетной – вышивали по рисунку. Распространилась она среди крестьян и городских жителей под влиянием дворянских усадеб и монастырей. Белым гладевым шитьем украшали белье горожанок (как об этом упоминалось выше). В крестьянской домашней и ремесленной вышивке XIX – начала XX в. гладь, часто соединенную с тамбурной обводкой, выполняли разноцветным гарусом. Своеобразны так называемые владимирские швы – яркие вышивки мастериц Мстеры, выполнявшиеся цветными толстыми нитками гладью крупными стежками с добавлением разделок.
Вышивание крестиком по канве (по канвы) распространилось под городским влиянием во второй половине XIX – начале XX в. Образцами для него служили разнообразные печатные узоры – альбомы, издававшиеся в Москве, Киеве,
Одессе и других городах, приложения к журналам («Нива» и пр.), узоры с оберток дешевого мыла фабрик Ралле, Брокар. Вышивки по этим образцам получили названия «мыльные», «брокаровские». Сухие, натуралистические образцы, далекие от народного искусства, сыграли отрицательную роль в развитии русской, а также украинской вышивки. Они проникали в селения, наиболее связанные с городом, Ярославской, Владимирской, Нижегородской и других губерний, вытесняя местные оригинальные вышивки.
Здесь перечислены лишь основные технические приемы вышивания. Для русской вышивки характерны дополнения к ней: узоры перемежались с широкими полосами кумача, а нередко окаймлялись широкой кумачовой рамкой или узкие полоски кумача подчеркивали вышивку снизу, а нередко ограничивали ее и сверху. Использовали также полоски миткаля, ситца – так называемый аглицкий ситец – на Севере, францюз – в Рязанской губ. Вышивка нередко дополнялась шнуром, агромантом (волнообразная тесьма), лентами (ленды, ремни), кружевом – прошивкой и краем.
Кружевной край полотенца (мысы, мысики, свесы, подвесы, плетни) выполнялся разной техникой. Кружево плели из тонких, преимущественно льняных ниток, при помощи коклюшек (бабушек) двух видов: счетное (так называемое русское) и сцепное (так называемое немецкое) кружево70. Кружевоплетение было развито во многих городах и уездах Севера71. Но были районы, где им не занимались, и полотенца оставались без кружевного украшения, как, например, в некоторых местах Новгородчины (Череповецкий, Устюженский уезды), в Каргопольском, Пудожском, Повенецком, Тотемском уездах. В этих областях полотенца обшивали по краю полосой кумача, иногда мишурной бахромой, подзоры окаймляли внизу полоской ткани с добавлением иногда ободки из миткаля или ситца. Кружево имитировали вышивкой – по перевити или двусторонним швом, вырезая край ткани зубчиками. Или же другим способом, изготовляя его при помощи рамки: разноцветные нити натягивали вдоль и поперек на рамку и «иглой поддевали наискосок» 72, т. е. по диагонали.
Во второй половине XIX в. стали вязать кружево на спицах, а с первой четверти XX в., в деревне распространяется вязание крючком. Вязали кружева к полотенцам, наволочкам, подзорам, целиком подзоры и покрывала на постель, накидки на подушки и т. п., что в известной степени вытесняло вышивку. Использовали дешевые фабричные кружева.
Вышивка украшала текстильные предметы, часто в сочетании с ткаными узорами, выполненными браной (бранки, выборыши, заборы, чеканы) или закладной (по выкладке) техникой, что в северо-западных губерниях встречалось редко. Дополнение к вышитым узорам, особенно к золотошвейным, составляли полосы дешевой парчи, галун, называвшийся хаз, просечной хаз (Архангельская, Вологодская губернии), гасы, прозумент (Олонецкая губ.), блёстки, которые нашивали по фону узора. Сочетание вышивки с полосками тканей, особенно с кумачом, кружевом, отличает русские вышитые изделия от вышивок других народов, включая украинцев и белорусов. Сочетание вышивки с кумачом, полосками тесьмы и позумента составляет общую черту с вышивками народов Поволжья.
1 Якобсон А. Л. Ткацкие слободы и села в XVII в. (Кадашово, Хамовники, Брейтово, Черкасове). М., 1934, с. 50 – 60; Бахрушин С. В. Научные труды, I, M., 1952, с. 169.
2 Кудряшов К., Яновский А. Москва в далеком прошлом. Очерки городской жизни, быта и нравов Москвы XVI – XVII вв. М., 1962, с. 150.
3 Приезжие кумачники из Бухары и Ирана открывали небольшие мастерские по производству кумача: Прокопьев Д. В. Художественные промыслы Горьковской области. Горький, 1939, с. 163.
В первой половине XIX в. кумач на Нижегородскую ярмарку поступал главным образом из Казанской губ., где он вырабатывался: Мельников П. Нижегородская ярмарка в 1843, 1844, 1845 годах. Нижний Новгород, 1846, с. 144 – 145.
4 Производились шелковые, полушелковые ткани в Московской губ., отчасти во Владимирской: Кустарная промышленность в России, т. I. СПб., 1913, с. 495 – 570.
5 Каргопольский у. Запись 1948 г.
6 Тотемский у. Вологодской губ. Запись 1966 г.
7 Опись старинного крестьянского имения в XVII столетии. – «Известия Археологического общества», т. 3. СПб., 1861, с. 61 – 63.
8 Кафенгауз Б. Б. Очерки внутреннего рынка России первой половины XVIII в. М., 1958. с. 125, 136.
9 Симони П. К. Два старинных областных словаря XVIII ст. – «Живая старина», 1898, вып. 3-4, с. 443.
10 Моора А. X. Эстонско-русские отношения в XVIII – XX вв. по данным этнографии. – КСИЭ, 1950, XII, с. 50 – 51.
11 Якунина Л. И. Русское шитье жемчугом. М., 1955, с. 35.
12 Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. М., 1973, с. 100.
13 Бакланова Н. А. Привозные товары в Московском государстве во второй половине XVII в. – «Труды ГИМ», 1928, вып. IV, с. 19.
14 Тихомиров М. Н. Россия в XVI столетии. М., 1962, с. 309.
15 Бакланова Н. А. Привозные товары..., с. 15, 101.
16 Курц Б. Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. Киев, 1915, с. 123, 124, 127, 133, 135, 144.
17 Опись старинного крестьянского имения в XVII столетии, с. 61.
18 Документ 1627 г. Акты Холмогорской епархии: РИБ, ч. 2. СПб., 1894, с. 717.
19 Мешалин И. В. Текстильная промышленность крестьян Московской губернии в XVIII в. и первой половине XIX в. М. – Л., 1950, с. 250.
20 Ярыгин В. П. Краткий очерк кустарной промышленности в Подольском у. Московской губ. М., 1902, с. 18, 20.
21 Якунина Л. И. Русское шитье жемчугом, с. 11 – 13; 144 – 148.
22 Донова К. В. Русское шитье жемчугом XVI – XVII вв. М., 1962, с. 12.
23 Онежский у. Архангельской губ. Запись 1948 г.
24 Например, у русских и карелов в Олонецкой губ.
25 Смирнов А. П. Волжские булгары. – «Труды ГИМ», 1951, т. XIX, с. 262.
26 Дудорева В. Бисер в старинном рукоделии. М., 1923.
27 Там же, с. 32 – 36.
28 Смоленский областной музей, инв. № 5461, рубаха из д. Городня Духовщинского р-на Смоленской обл. Материалы экспедиции 1926 г. Архив Н. И. Лебедевой.
29 Гаген-Торн Н. И. Магическое значение волос и головного убора в свадебных обрядах Восточной Европы. – СЭ, 1933, № 5-6, с. 83.
30 Смирнов В. Народные похороны и причитания в Костромском крае. Кострома, 1920, с. И.
31 Штернберг Л. Я. Орнамент из оленьего волоса и игл дикобраза. – СЭ, 1931, № 3-4, с. 114 – 117.
32 Работнова И. П. Русская народная одежда. М., 1964, с. 13, рис. 3.
33 Кнатц К. Э. Вышивка Заонежья. – В кн.: Искусство Севера, I. Заонежье. Л., 1927, с. 65.
34 Устюженский и Валдайский уезды. Запись 1970 г.
35 Запись 1929, 1937 гг.
36 Устюженский у. Запись 1970 г.
37 Боровичский у. Новгородской губ. Запись 1970 г.
38 Устюженский у. Запись 1970 г.
39 Д. Ямская около г. Белозерска. Запись 1970 г.
40 Стасов В, В. Русский народный орнамент, вып. 1. Шитье, ткани, кружева. СПб., 1872.
41 Деревни Зихнево и Спицино Каргопольского у. (Кенозеро). Запись 1948 г.
42 Новицкая М. А. Золотая вышивка Киевской Руси. – «Byzantino slavica» (Прага), 1972, XXXIII, с. 44. Автор приводит интересные данные немецкого исследователя М. Дрегера, изучавшего золотую вышивку средних веков, о том, что северные вышивки все сделаны в прикреп, а южные, включая византийские, – в прокол (с. 49).
43 Шабельская Н. Материалы и технические приемы в древнерусском шитье. Вопросы реставрации. – В кн.: Сборник центральных государственных реставрационных мастерских. М„ 1926, с. 118 – 119.
44 Весьегонский у. Запись 1937 г.
45 Шевырев С. Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь, ч. II. М., 1850, с. 55.
46 Крупные центры золотошвейного дела были и в других местах. Прежде всего, следует назвать Москву и Подмосковье, затем Верхнее Поволжье (Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую губернии), а также южнорусские губернии.
47 Дуров М. Кустарное производство поморских рукодельниц. – «Экономика и статистика Карелии», 1926, № 4-6, с. 73 – 76.
48 Возникновение этого ремесла в Каргополье относят к XVIII в., отмечая, что первые мастерицы были из семей духовных лиц, а затем это мастерство пошло по деревням. См.: Благовещенский И. И., Гарязин А. Л. Кустарная промышленность в Олонецкой губернии. Петрозаводск, 1895, с. 100 – 102.
49 Стасов В. В. Русский народный орнамент.
50 Каргопольский у. Запись 1949 г.
51 Работнова И. П., Вишневская В. М., Кожевникова Л. А. Народное искусство Архангельской области. – «Труды НИИХП». М., 1962, вып. 1, с. 19 – 20.
52 Дуров М. Кустарное производство поморских рукодельниц, с. 73 – 74.
53 Валдайский у. Новгородской губ. Запись в 1970 г.
54 Фалеева В. А. Вышивка. – В кн.: Русское декоративное искусство, т. 2. М., 1963, с. 615.
55 Стасов В. В. Русский народный орнамент.
58 Опись старинного крестьянского имения в XVII столетии, с. 61.
57 Работнова И. П., Вишневская В. М., Кожевникова Л. А. Народное искусство Архангельской области, с. 23.
58 Фалеева В. А., Кокуина И. Е. Пособие по вышивке. М., 1954, с. 14 – 17.
59 Яковлева В. Я. Калужская народная вышивка. М., 1959, с. 3.
60 По материалам экспедиции ГРМ в Тульскую губ., собранным В. А. Фалеевой (В-1506). Примечательно, что подобный вид цветной перевити применяется словаками. См.: Nosa-I'ova Viera. L'udovy odev v Hel'pe a v Poho-relej. Bratislava, 1956, obr. 129 – 134.
61 Фалеева В. А. Вышивка, с. 628.
62 Олонецкий у. Запись 1941 г.
63 Филейная техника с настилом узора из яркой цветной шерсти употреблялась в конце XIX – начале XX в. для скатертей, накомодников во многих небольших городах, частью у сельских жителей, главным образом сельской интеллигенции.
64 Горьковская народная вышивка, сост. В. Я. Яковлева. М., 1955, табл. 4.
65 Барабан. Tambur a broder – круглые пяльцы для вышивания.
66 Д. Ленино Каргопольский у. Запись 1949 г.
67 Шереметьев П. С. О русских художественных промыслах. М., 1913, с. 36.
63 Каргопольский у. Запись 1948 г. Устюженский у. Запись 1970 г.
69 Динцес Л., Большова К. Народные художественные промыслы, ремесла Ленинградской области. – СА, 1939, № 2, с. 130.
70 См. подробнее: Давыдова С. А. Очерки кружевной промышленности в России. – В кн.: Кустарная промышленность России. Женские промыслы. СПб., 1913, с. 16.
71 Фалеева В. А. Кружево. – В кн.: Добрых рук мастерство. Л., 1976, с. 152 – 163.
72 Устюженский у. Запись 1970 г.
Глава пятая
СЮЖЕТЫ И МОТИВЫ ОРНАМЕНТА РУССКОЙ ВЫШИВКИ
Сюжеты узоров разнообразны. Сюжет и мотив нередко совпадают друг с другом. Мотив, ограниченный конструкцией, размерами предмета, не повторяется (например, единичное изображение всадника или птицы, данное в крупном плане на конце полотенца) или же один мотив, многократно повторенный, составляет раппорт узора.
Сюжет, однако, представляет более широкое понятие, чем мотив, и может состоять (особенно в сложных композициях) из нескольких мотивов.
К орнаменту чаще всего применяют тематическую классификацию, выделяя геометрический, животный, растительный и антропоморфный орнамент. Иногда выделяют еще тератологический орнамент, изображения небесных светил, предметы материальной культуры1 и т. д. Эта классификация применима для первичной систематизации материала, хотя она не исчерпывает всего богатства орнаментальных мотивов и крайне условна, так как существуют смешанные и переходные группы орнамента. Несовершенство ее заключается еще и в том, что в одной группе объединяются мотивы разного времени и происхождения. Поэтому при рассмотрении всего многообразия орнаментальных форм в работе используется эта классификация для выделения лишь крупных орнаментальных групп, внутри которых имеются подгруппы или подтипы орнамента, основанные на других признаках: близости сюжета, характер;» его трактовки (стилистических особенностей) , композиции, а также техники выполнения орнамента, материала, цветовой гаммы.
На этой основе орнаментальные мотивы сгруппированы следующим образом: 1) геометрические мотивы (рассматриваются лишь попутно, поскольку они входят как составная часть в сюжетную вышивку); 2) зооморфные мотивы, включающие орнитоморфные, а также тератологические мотивы; 3) растительная орнаментика; 4) антропоморфные мотивы, подразделяемые на две большие группы: а) архаические, отражающие древние мифологические представления, б) бытовые, или жанровые.
В этих группах выделяют древнейшие пласты, затем мотивы феодального городского искусства, вошедшие в круг узоров народной вышивки, узоры, распространившиеся в XVIII – начале XIX и в конце XIX – начале XX в.